Sunday, June 7, 2015

Индия - Июнь 2015

Изначально эта поездка планировалась несколько иначе. Собственно, идея возникла в Дели, год примерно назад, когда мы с Женей, вернувшись из Бенареса, где прониклись духом Индии «настоящей» (в отличие от Пуне и Гургаона, «испорченных» технологиями), сидели на втором этаже какого-то кафе в центре Дели, пили невозможно горький эспрессо и расспрашивали подсевшего к нам «попрактиковать английский» (with the bestRussian accent ever :) студента Вивека об интереснык местах вокруг. Он посоветовал съездить в храмы Кхаджурахо, неподалеку. Заняло время понять что «неподалеку» у нас слегка разнятся - храмы расположены в шестистах примерно километрах от Дели. Будучи действительно «неподалеку» по Техасским понятиям (для бешеной собаки пять часов не крюк), в реалиях Индии соревнование со святыми индийскими коровами за пространство на проселочных дорогах превращает поездку в один лишь конец в двух-наверное-дневное путешествие. Так что, если конечно не задаваться этнографическими целями (скажем, сравнительное описание сари в деревнях к юго-востоку от Дели), требующими путешествия по дорогам, самолет или поезд остаются единственными разумными вариантами для такой поездки.

В общем, решили мы формат путешествия ввести в традицию - тяжкий труд в офисе с понедельника по четверг, а в пятницу и выходные - открытие еще какого-нибудь кусочка «настоящей» Индии.

Но с Кхаджурахо в этот раз как-то не сложилось. Как туда добираться самолетом мы так и не нашли, а предсказанные 47˚С в тени на севере страны резко поубавили наше желание отправляться в путешествие на поезде и останавливаться в непроверенной гостинице. Так что решили отложить, а на этот раз просто продолжить исследование Дели и близлежащих окрестностей, в качестве которых были выбраны Агра (Тадж Махал все таки) и Джайпур (оказавшимся, как по мне, даже интереснее). Ну, и в качестве базы выбрали Трайдент, гостиницу, или скорее курорт, в неожиданном марокканско-таиландском стиле, с комнатами выходящими на пейзажный бассейн в котором ночью горят факела, вышколенной кланяющейся при каждой встрече обслугой, вкуснейшими porkbellies и алкоголем стоящим в четыре-десять раз дороже чем в Штатах, но как известно, мы за ценой не постоим... Такой дорогущий оазис полного расслабления, отгороженный от внешнего мира тремя заборами и двумя линиями секьюрити в сикских тюрбанах с подкрученными и торчащими в стороны нарядными усами. Вот, собственно, и вся диспозиция с предысторией.

 

Четверг, 4 июня

3:30 дня. Отпуск начинается. Учитывая что это уже не первый наш раз в Дели, выбор мест «для посмотреть» становится все более непростым. После консультаций с аборигенами и туристами, два места избраны для посещения - храм Акшардхам и храм Искон.

Водитель, полученный в придачу к машине, не понимает по английски. Совершенно. И хуже того, не осознает, что мы не понимаем хинди. Беседует с нами, что-то рассказывает, а, видя недоумение на наших лицах, лишь становится громче и многословней. В итоге найдено технологическое решение проблемы – GoogleTranslate. Правда вначале и оно не очень работает, так как парень не только не говорит по-английски, но и видимо плохо читает на хинди, но в итоге (спасибо, Гугл!) мы находим кнопку озвучивания и проблема частично решена – он все еще пытается с нами что-то обсуждать, но указания уважительно принимает от айфона.

Вначале едем в Акшардхам - огромный индуистский комплекс (собстевенно, вошедший в Книгу Рекордов Гиннеса как самый большой в мире), построенный лет десять назад и посвященный одному просветленному парню жившему в 18-м веке, и считавшемуся воплощением Вишну. На входе в комплекс обыскивают и заставляют сдать всю электронику да и не только – отбирают все, кроме того что разрешено (бумажник, наручные часы, бутылка воды). Особо отмечен запрет на сигареты и почему-то щипчики для ногтей. Комплекс действительно хорош и есть на что посмотреть. В центре впечатляющий храм выстроенный из розового песчанника с невероятным количеством резьбы (судя по проспекту, смесь различных индийских архитектурных стилей), внутри все в белом мраморе, тоже резном. Снаружи храм опоясан целым слоновьим эпосом вырезанным по периметру стены, включая совершенно фантастическую сцену крокодила пожирающего слона и Вишну спускающегося с неба на орле помочь ему (слону). И все это сооружение окружено озером-каналом наполненным водой из сотен рек и озер посещенных этим самым просветленным аватарой Вишну за время его земных странствий.

Комплекс весьма современен – с театром IMAX, шоу танцующих мызыкальных фонтанов, и даже выставкой роботов! Но смотреть все это мы не пошли, слишком долго надо было ждать. И еще там оказывается есть огромный сад, до которого мы к сожалению не добрались, вместо этого поехав к кришнаитам в храм Искон.

Здесь на территорию можно проносить все кроме сигарет. Храм тоже новый (середина 90-х), и, как по мне, ничего особо интересного с точки зрения архитектуры не представляет. Внутри сотня наверное людей, сидя на полу, поют «Харе Кришна» вслед за счастливым ведущим. Соблазняемся приглашением на лазерное шоу которое на поверку оказывается и не лазерным и не шоу: проходим через серию комнат в которых нам показывают довольно простенькое световое представление с серьезным миссионерским контекстом. Суммируя: нет войне, поедая цыпленка помни что в следующей жизни он за это съест тебя, и в общем, скажи «Харе Кришна» и все станет хорошо. Совершенно нам ни к чему это шоу было. Охранники на выходе нехотя возвращают отобранные при входе сигареты, глядя с осуждением. Только я так и не понял за что – то ли за то что курим, то ли за то что не забыли забрать...  Лучше бы мы остались в Акшардхам и посмотрели его до конца.

Добраться от Искон до гостиницы берет около часа, весь город стоит в нескончаемой пробке. Пожалуй пробки больше делийских я видел только в Джакарте, где проехать с утра два километра от гостиницы до офиса занимало сорок пять минут и единственная причина по которой мы пользовались машиной было не идти по нестерпимой жаре со стопроцентной влажностью... А было там наверное градусов тридцать с небольшим... Что ж – и тут Дели порадовал – сорок в тени... 

На каждой втором грузовике надпись «pleasehorn». И похоже все считают своим долгом эту просьбу исполнять! Немудрено что наш водитель сходит с ума. Ему надоела пробка, он бормочет что-то на своем наречии, периодически обращается к нам что-то рассказывая, дергает машину, разгоняя ее каждый раз когда в пробке есть просвет, а затем резко тормозя. В общем, та еще поездка. В итоге мы позвонили в офис и потребовали на следующие два дня водителя со знанием английского. Осталось надеятся что он и водить будет поспокойнее... 

 

Пятница, 5 июня

С вечера были благие планы успеть с утра сходить в бассейн. Ха-ха-ха... Водитель ждет в пять утра, будильник начинает звонить с четырех, к четырем сорока пяти наконец сумел доставить свое тело в душ. Он великолепен, я хочу такой такой же – из головки бьет небольшое количество (наверное около десятка) широких и тугих струй. Хочется под ним замереть и стоять вечно. В итоге конечно же опаздываю, и становится вдвойне стыдно когда Суреш (так зовут шофера) говорит что он ждет с четырех, как ему оказывается сказали в офисе.

Хорошая новость – водитель приблизительно знаком с английским. Слов сто всего, но этого достаточно чтобы решать простые вопросы. И, что еще более важно, он понимает, что с нами бесмысленно разговаривать на хинди. Мы еще с ним намучаемся, и вчерашние навыки с Google Translate мне пригодятся когда я буду его просить остановиться чтобы я мог сделать фотографию верблюда, но в целом у нас взаимопонимание. А когда он нас не понимает, он просто соглашается и говорит «ноу проблем». Случается, что это как раз и есть проблема, но обычно все счастливы.

Около полседьмого утра останавливаемся выпить кофе в придорожном центре с рестораном с необычным здесь названием Киото и даже неким подобием иероглифов вокруг. Мы с Женей всячески изгаляемся на тему «поесть суши и умереть» и т.п. К сожалению все закрыто, открывается только в семь, так что мы продолжаем наш путь в Джайпур. Загадка названия «Киото» вскоре разрешается – мы проезжаем небычно аккуратный по здешним стандартам ландшафт – подстриженная зеленая травка, ряды, не скажу коттеджей, но аккуратных крашенных двухэтажных домов-коробок, указатель на интернациональную школу, и, наконец, табличка «Японская зона»... А на фоне гора, слегка похожая по своим очертаниям на Фудзи. Так и вижу, приехали сюда первые японцы налаживать какое-то производство, искали место для жизни, исследовали окрестности... Вдруг увидели эту гору и все сразу было решено. 

И все это происходит на фоне переписки с Маурисио, моим мексиканским подрядчиком, в попытках найти гостиницу в Гвадалахаре в следующие среду-четверг (мест в гостиницах города нет, все забронировано под какой-то нефтяной конгресс). А он летит сейчас на своем (похоже) частном самолете в Монреаль наGrand Prix, и присылает мне всякие фотографии с борта самолета с длинноногими девушками с шампанским. А мне ничего не остается, кроме как слать ему в ответ фотографии белых коров неторопливо бредущих по пыльной дороге. В ответ на фото слона (они как раз появились вокруг), с комментарием что тут тоже интересно, в утешение получаю приглашение на следующий мексиканский Gran Prix в ноябре. Самое обидное, что я все равно не смогу принять от него такой подарок :).


Вскоре после «Киото» переезжаем границу штата Раджастан, столицей и самым большим городом которого является Джайпур, куда мы и направляемся. Суреш радостно нам сообщает, что это его родной штат, и харияна, на котором здесь говорят, его родной язык. На всякий случай немедленно ищу харияну в GoogleTranslate, но безрезультатно.

А кофе по-прежнему хочется... На вопрос «Sureshwhen is next good coffee place?» мы получаем ответ «No problem» и после долгих попыток добиться более осмысленного ответа, понимаем что глаголы  и прилагательные долны быть исключены из употребления. В итоге упрощенная форма «Suresh - coffee – fiveminutesthirty minutes?» позволяет получить намного более четкий ответ. Вскоре останавливаемся у Coffee Day, вполне пристойная сеть кафе, даже с настоящими машинами для эспрессо. Заказ двух тройных эспрессо повергает продавца в глубокую задумчивость. Похоже его кассовый аппарат не знает как это посчитать, и ему приходится потратить минут десять чтобы в итоге назвать сумму. Эспрессо очень неплох, а еще рядом магазинчик, где продают кучу всякого барахла. Включая коллекцию машинок, за которую в классе седьмом я заложил бы душу...

Появились верблюды и слоны. Верблюдов используют как транспортное средство, впрягая в телеги, и надо сказать, они довольно резво бегают. Слонов я так и не понял как используют, видимо для переноски тяжестей, но ни одного слона за работой я не видел...

Проезжаем множество камнетесных мастерских. У дороги стоят ряды скульптур – многорукие боги, магараджи, крылатые лошади, с трудом узнаваемые политики и всякое такое. 

Наконец добираемся до Джайпура. Въезжаем туда по дороге узкой настолько, что за нами и перед нами немедленно возникает пробка когда мы притормаживаем чтобы сфотографировать ворота города. 

Кроме истории создания (город был заложен в начале 18-го века по принципам Ведического планирования, с сетью улиц с запада на восток и с севера на юг), интересны сам Розовый Город (со зданиями в розово-оранжевой гамме, выкрашенными так к визиту короля ЭдуардаVII), несколько храмов, обсерватория, Центральный Дворец, еще пара мест, но нет смысла задерживаться на их описании, для этого есть путеводитель.

Через часа два напряженных туристических активностей вспоминаем что с завтраком у нас как-то до сих пор не сложилось, и хорошо бы нам перекусить. Правда уже двенадцать и это скорее ланч, слишком правда ранний для индусов. Первое место оказывается вегетарианским, и, изучив меню и переглянувшись, мы его покидаем, приведя Суреша в недоумение. И он неодобрительно качает головой, поняв причину. Найдя, наконец, «правильное» (по крайней мере, нам хочется так думать) место, берем запеченных цыпленка и козленка. Они восхитительны и нежны. Вспоминая вчерашние разговоры у кришнаитов, точно съест меня один из них в моей следующей жизни...

После обеда едем в Форт Джайгар на горе над городом. Длина периметра крепостной стены восемь километров, и она защищает саму крепость из красного песчанника, крохотный городок Амер внизу и дворец Амбер. Суреш пытается урезать визит, показав нам только часть крепости (правда, ту, в которую сами мы бе точно не попали), в стороне от главных зданий на холме с видом на Джайпур, озеро и дворец Джал Махал на острове. И еще здесь же находится самая большая пушка в истории. Не знаю, насколько это правда, но она весьма внушительна на своем лафете под навесом.

Затем мы берем местного гида (точнее, он берет нас на абордаж) и проходим по лабиринтам переходов в самой крепости и охранным башням по периметру стены. Крепость впечатляет, как и виды со стены на дворец Амбер внизу и горы вокруг, но мешает нескончаемая грязь, весь крепостной сад под стенами завален пластиковыми бутылками и каким-то тряпьем. Причем, в то же время они тщательно подстригают деревья и моют площадь у входа. Остается только предположить что они просто всей этой грязи не замечают...

После крепости едем во дворец Амбер, смешанного индийско-могольского стиля, с «зеркальным» павильоном (стены со вмурованными в них зеркалами), ухоженными геометрическими садами, и тайными туннелями. 

На этом посещение Джайпура заканчивается и Суреш, облегченно вздыхая, начинает движение домой. По дороге покупаю в деревне внизу цельно-медную джезву для кофе. Она явно не задумана для этих целей, но и размером и формой удовлетворяет все мои требования, так что есть у меня теперь новая джезва.

Дорога назад нескончаема. С самого начала начинается пробка, даже не пробка, а то напряженное состояние дороги, когда нужно поминутно останавливаться, машины все время меняют ряды, хотя собственно о рядах говорить вообще бесмысленно, и все гудят не переставая. Попытки сгладить тоску потреблением пива не увенчались успехом почти до самого Дели, просто не продают в деревнях алкоголь, не популярен он там... Даже удивительно. Хотя наверное цена это главный фактор. Бутылка местного пива стоит 100 рупий, это почти два доллара, дневной наверное заработок для многих жителей этих деревень.

Ближе к Дели я засыпаю. Просыпаюсь от радио которое Суреш включил чтобы не уснуть самому. У него уже все признаки близкого отключения– зевота, уход в себя, неожиданные рывки мащины. В общем, дело плохо, а нам еще час ехать как минимум. Совершенно бессмысленно предлагать ему дать нам повести машину. Он, даже в около-коматозном состоянии, будет лучшим водителем на этих дорогах чем любой из нас, я бы наверное и ста метров не проехал в этом режиме. При таком стиле вождения и помехах я бы ожидал увидеть нескончаемые аварии, лужи крови и тела жертв лежащие штабелями вдоль дорог. Но нет, все спокойно. За все время мы не видели ни единой аварии. И никто не раздражается. Гудят с улыбкой, подрезают с улыбкой, уступают нахально втискивающимся сбоку или даже едущим навстречу (!!) тоже с улыбкой. И вся эта улыбчивая суетливость водителей каким-то парадоксальным образом сочетается с неторопливостью животных. Собаки неспешно переходят дорогу лавируя между движущимися машинами. Неторопливо так. Кажется что вот-вот их собьют, но нет, каким-то чудом этого не происходит. Коровы просто лежат среди обтекающих их потоков транспорта. Потрясающе.

В итоге к десяти вечера, через пять с лишним часов дороги мы в гостинице. А вот Сурешу еще час до дома и завтра в пять утра опять быть у нас - едем в Агру. То есть при самых лучших раскладах спать ему осталось часа четыре... Собственно, и нам не так уж много осталось, учитывая что невозможно пойти спать не заглянув в бар, не почитав новости и т.д...

 

Суббота, 6 июня

Можно конечно встать очень рано. Один раз. Но у меня никогда это не войдет в привычку. Не у меня. В итоге опять опаздываю и появляюсь в лобби в не очень добром настроении, и безуспешно пытаюсь дремать первые минуты дороги под «Харе Кришна» положенное на какое-то музыкальное сопровождение. Надо сказать, что к третьему дню в машине нам уже перестают мешать местные мелодии, которые вначале казались сплошной раздражающей какофонией. Суреш останавливается у какого-то уличного киоска, говорит что это его друг и мы можем у него купить кофе. Собственно, кофе у него нет, но есть чай масала в закопченном и слегка искореженном котелке, и, посовещавшись, мы решаем что поскольку все это перекипело, то наверное пить его достаточно безопасно, даже из этой посудины.

Неподалеку продают газеты - десятки продавцов сидят в пыли на обочине на перекрестке под мостом обложившись стопками газет. Машины останавливаются, пока еще рано и это не создает пробки, но могу представить что здесь будет через какой-то час...

Если дорога в Джайпур проходила в основном среди довольно пустынного ландшафта, дорога в Агру идет среди зеленых полей и , особенно вначале, новых технологических районов. Объемы строительства огромны, дома растут повсюду, интересная современная архитектура, и, если все продолжится этими темпами, то лет через десять Дели будет успешно конкурировать с другими центрами Юго-Восточной Азии...

Выезжаем на новую скоростную трассу. Ее построили недавно, года три назад – говорят что это лучшая дорога в стране. Три полосы в каждом направлении, отличное покрытие. С утра она еще пуста, Суреш давит газ, скорость около ста километров в час. Правда пустая дорога, как выясняется, еще не залог выполнения правил. Например, когда мы пропустили съезд на зону отдыха с кафе (кофе-то все еще хочется), Суреш, ничтоже сумяшеся, развернулся против движения и заехал в выезд из этой зоны. Интересно что при этом не он пропускал машины едущие в «правильном» направлении, а они его.

По моим прикидкам, вся дорога должна занять около трех часов. Осталось часа полтора до Агры и пока можно поспать... Только мы задремали, с громким хлопком лопнуло колесо. Полчаса ушло на смену. Мы сидим на обочине, солнце припекает вовсю, и ясно что день будет очень жарким. После замены колеса Суреш едет только по обочине. На вопрос «почему?» он отвечает что дорога слишком горячая. Нам с Женей остается только недоуменно переглянуться – похоже он всерьез считает, что обочина холоднее... Да и едет он теперь намного медленнее...

Сама Агра выглядит удручающе. Отсутствие тротуаров, кучи грязи. Как и всюду в Индии, кроме новых технологических районов, складывается впечатление, что все становится старым не успев побыть новым – облупленные стены относительно новых зданий и какие-то косо слепленные и криво покрашенные бетонные блоки разделяющие встречные полосы движения даже на новых шоссе. Ржавые остовы плакатных щитов, и обрывки реклам прекрасных университетов с вдохновленными лицами студентов реющие над мусорными кучами... Всюду контрасты.

В Агре подбираем нашего гида и едем в Тадж. Парковка и билетные кассы в полутора километрах от него. Покупаем VIP билеты, собственно, единственные билеты которые продают иностранцам, и они включают бутылку воды, бахилы и билет на открытый автобусик, который и довозит нас до входа. В отличие от Джайпура, где, похоже, мы были единственными белыми людьми, здесь полно иностранных туристов. Видимо привлекает титул «чуда света». Тадж действительно потрясающ, но как по мне, Джайпур с его фортами и дворцами, даже более интересен. Очередной обыск на входе, и мы внутри. Солнце печет, на улице +45 и мы начинаем потихоньку истекать потом. Все чего хочется, это побыстрее закончить осмотр и вернуться в кондиционированное помещение. Особенно мне, учитывая что истории гида я уже слышал во время предыдущего визита семь лет назад.. Хорошо хотя бы, что он выбирает места в тени когда их рассказывает. Вкратце история такова – была у короля красивая жена (вторая из четырех), очень он ее любил, и, когда она, рожая ему четырнадцатого (!!!) ребенка, умерла в молодом возрасте (почему я не удивлен?), решил он построить для нее мавзолей. И строили его двадцать лет и еще два года, только из белого мрамора который доставляли из каменоломни за двести километров, а узоры все выкладывали только из драгоценных и полудрагоценных камней (опалы, изумруды, рубины, сапфиры, бриллианты и много еще всего что я не запомнил). И вроде закончили, и вся страна вздохнула с облегчением, но тут решил этот король построить еще один Тадж – черный, для себя – на другом берегу реки, напротив белого Таджа. Решил - и начал строить. Король все таки. Но тут его любимый сын прикинул что от казны после этого уж точно ничего не останется, устроил небольшой дворцовый переворот, и заточил дорогого папу в Красный Форт, с прекрасным видом на Тадж, где он через восемь лет и умер. И его похоронили в Тадже, рядом с любимой женой. Такая вот романтическая история. А остатки так и не выстроенного черного Таджа до сих пор видны на другом берегу реки...

У самого мавзолея сюрприз – встречаем нашего сотрудника (из Штатов) с семьей. Интересно, какие шансы у такой встречи? Торжественное фото на память, и мы радостно направляемся к выходу. Еще пять минут, и мы в машине, и еще через десять заходим в какой-то очень туристический ресторан. Меню ничем не отличается от вчерашнего ресторана, но есть еще местное пиво (Kingfisher) и какой-то острый напиток из кефира. Так что выбор прост и козленок с кефиром и пивом возвращают нас к осмысленному существованию. После ланча едем в Красный Форт. Он огромен, но к счастью 96% территории заняты армией и закрыты для посетителей, за что, учитывая температуру, мы были премного армии благодарны. После Форта обязательное посещение местных мастерских, изучение процесса резьбы по мрамору и инкрустации драгоценными камнями, вялая и решительно отвергнутая попытка всучить нам изделия народного творчества, совсем уже отчаянная и тоже провалившаяся попытка привлечь нас народными мызыкальными инструментами, в частности экспресс-курсом игры на ситаре, и мы отбываем назад в Дели. Опять пробки, путь домой занимает пять часов, по-моему даже больше чем это было семь лет назад, когда я ездил еще по старой дороге. Плюс почему-то практически всю дорогу нет связи. В итоге добираемся до гостиницы только часов в восемь. Как раз остается достаточно времени сходить напоследок в бассейн и бар, и в одиннадцать, под торжественное отдавание чести нашими усатыми охранниками в тюрбанах, мы отбываем в аэропорт, где я еще успеваю напоследок получить массаж ног в лонже British Airways. В общем, зачет по всем пунктам, поездка удалась :).