Friday, December 12, 2014

Непал - Декабрь 2014

Четверг, 12/4/2014
У стойки регистрации эмиратовского Etihad Airways в Нью Йорке стоит чей то багаж с простым  адресом: Офис Его Высочества Шейха Абдуллы Бин Саида Эль Нахияна. И рядом наши ободранные рюкзаки. Не принцы, нет...
Сюрприз номер один - в Etihad офигенный бизнес класс (как минимум уровня Cathay Pacific), и, что совершенно неожиданно, более чем адекватное спиртное - в общем, как большие. От восторга выпил, размяк, потерял контроль и начал смотреть Into The Storm. Еще один Апокалипсис, и сила духа как всегда побеждает силы природы. В середине плачут все включая девку с сиськами выглядевшую так многообещающе в начале фильма. Потом продолжаются приключения и оказывается что все еще впереди - но этого я уже не дождался.
Не знаю как будет выглядеть Непал, но горы Ирана смотрятся весьма и весьма. Во всяком случае на восходе, подлетая к ним с севера, со стороны Каспия.

Пятница, 12/5/2014

//--- Абу-Даби
В Абу Даби у нас почти пять часов. Пограничный контроль занимает пару минут, такси до города еще пол часа. В три слова - пустыня, оазис и продвинутых форм небоскребы. Все это на берегу Персидского залива. В кафе нашел свой любимый айран - большое им за это спасибо, замечательно его выпить в жару на пляже (лучше даже чем нарзан :) - для ценителей).
Эмираты разительно отличаются от Египта и Иордании (сравниваю просто потому что это единственные арабские страны где я уже побывал). Похоже все очень либерально (во всяком случае на пляже). Аккуратно и чисто - всюду. В кафе еду готовят в перчатках и волосы у поваров забраны под сеточку - необычная картина. Люди в большинстве неплохо говорят по английски и очень доброжелательны. Много индусов, но и без наших не обходится - тут и там русская речь или легко узнаваемый акцент. 
Одна странная деталь - охотничьи ястребы. Они повсюду - на рекламах, в названии каких-то фестивалей, отлитые в железе и высеченные в камне. И даже вживую в Yas Mall - одном из самых разрекламированных торговых центров на одноименном острове Яс - такой типа остров развлечений неподалеку от аэропорта с водным парком, гоночными трассами для Ferrari и Formula, мариной, ну и конечно торговым центром. Ну так вот, на входе в этот самый центр и дают тебе эту славную птичку - просто сажают на руку и ласково улыбаются пока она, нервничая, машет крыльями (и клювом!) у тебя перед лицом. В общем, похоже у какого то шейха с ними обсессия, и все подданные её радостно поддерживают. А так центр очень даже ничего, но если отвлечься от отдельных (немногочисленных) посетителей в галабие и паранджах (эти обычно выводками), ничто не дает тебе почувствовать что ты в Абу Даби, а не, скажем, в Далласе. Те же бренды, то же оформление витрин, та же реклама и по большому счёту, тот же выбор. Удивляют названия по арабски на знакомых местах (например, Starbucks). 
Etihad Lounge в аэропорту прекрасен. Кампари, арбуз, фета и красная смородина (да-да!) - замечательное послевкусие от визита в Абу-Даби :)

//--- По дороге в Катманду.
Лица в самолете поменялись. Похоже в большинстве непальцы. И это не индусы, совсем нет! Тип лица скорее азиатский. А экипаж интернациональный - девушки из Англии и Словакии, парень из Румынии. Выбор вин по прежнему радует, но сон побеждает эту тихую радость и просыпаюсь я только от сообщения о приготовлен к посадке. Ну, все вина не выпьешь, удовольствуемся малым. 
Посадка в Катманду сложная, и как выяснилось из беседы с английской стюардессой (со странным сочетанием арабского изящного платка - форма Etihad Airways - вокруг рыжей головы с британским акцентом), требует специальной сертификации пилотов. И действительно, посадка необычна - пролетаем над гребнем гор (освещенных луной), и резко ныряем вниз в молоко тумана в долине, из которого тут и там торчат верхушки еще каких то гор... 

//--- В Катманду 
В Катманду вечером нежарко, градусов 12-15, и пуховка мне, разнеженному жарой Абу Даби, в самый раз. Багажа ждем минут сорок, зал переполнен - на три короткие ленты транспортеров человек пятьсот, прилетело несколько рейсов одновременно, и люди столпились в пять-шесть рядов. С боем пробившись к ленте, забираю багаж, и идем к выходу, где в итоге после поисков находим нашего встречающего среди густой толпы, загружаем рюкзаки в битую-перебитую старенькую Тойоту и, после долгих маневров выбравшись со стоянки, отправляемся в гостиницу. По дороге нас правда останавливает полиция и наш водитель долго дует в трубочку (здесь видно с этим тоже все в порядке), но в итоге добираемся до места. Гостиница у нас не простая - Наташа её вычитала в Trip Advisor и Lonely Planet, и она вся из себя экологическая, ни куска пластика, только камень и дерево. Надо сказать, действительно неплохо. Ну и просто чтобы закрыть тему гостиницы, еще пару слов: под одеялами уже лежат горячие грелки. Одеяла собственно тоже электрические, но они ненадежны, так как все время перебои с электричеством - запланированные!!! между прочим... На столе лежит их расписание по дням недели. В среднем каждый день есть два перерыва в подаче энергии, каждый 4-6 часов. Во как!
Попив непальский чай масала в гостиничном ресторане (сидя на полу на подушках, все по честному), отправляемся на первую прогулку по городу. Время относительно позднее - одиннадцатый час - и большинство магазинчиков и ресторанов которыми полон этот район уже закрыты. Зато бары и танцевальные клубы (самого различного пошиба) открыты, и на улицах густая толпа из людей, машин, мотоциклов и рикш. Куча продавцов марихуаны и гашиша, их предлагают на каждом шагу, так же как и дополнительные развлечения. В общем, живая такая интенсивная толпа. Ну а мы, скучные люди, на все это посмотрев отправились назад в нашу древо-каменную гостиницу. Такой вот первый день получился.
Кстати, NEPAL наша гостиница (в табличке на лестнице) раскрывает как "Never Ending Peace And Love". Ага.


Суббота,12/6/2014
Скрепя сердце я принял решение не дублировать путеводители и не рассказывать обо всех красотах и достопримечательностях (а ведь очень хотелось!). Но как известно, Гугл знает все лучше нас. Ну в крайнем случае, всегда есть Lonely Planet.
С утра в Катманду холодно. Включая в комнате где отопление отключилось вместе с электричеством, а грелка давно остыла. Горячая вода в душе отличается от холодной только тем что она включается другим краном. Зато остатки сна все это снимает как рукой.
Первая остановка в туристическом агенстве с которым планировалась поездка. Как выяснилось, наш агент по совместительству является почетным консулом Эстонии в Непале. Так что стены заполнены фотографиями Эвереста вперемешку с видами Таллинна, и за его спиной висит огромный эстонский флаг.
Все готово, гид и машина нас ждут. Стиль выдержан - разъезжать по Катманду мы будем на Мерседесе. Ну а как же еще? По всем его ухабам, рытвинам и дорогам которые вы бы побоялся назвать даже проселочными. Не все конечно, есть и асфальтированные. И даже пару светофоров я в городе видел. Не смешно кстати, вот в Варанаси скажем, вообще нет, а город миллионный. Хотя и очень похожий временами на Индию, Непал сильно отличается. Меньше коров на улицах, и движение, хотя все еще брауновски-хаотическое, имеет какой то общий вектор совпадающий с направлением полосы.
Ну так вот, сели мы в этот черный мерс и покатили в Храм Обезьян. То есть храм то иначе называется, как то очень длинно и просто как исландский вулкан, но народ его прозвал обезьяньим, так как обезьян там видимо-невидимо, и на платформах со "ступами" (курганообразными или даже полу-сферическими строениями супер-важными для буддистов, которые их торжественно возводят в торжественных же местах) и вдоль всех 365 ступенек к этим платформам ведущим. Ползешь по ним задыхаясь (проклятая чахотка!), а вокруг тебя носятся эти красножопые милые зверьки. Наверху молитвы, музыка, медитация и бесконечные магазинчики с симпатичными сувенирами от быка Шивы до поющих тибетских мисок звук которых вроде как входит в правильный резонанс с фибрами души. 
После этого храма поехали на Площадь Дурбар с еще кучей всяких храмовых комплексов, затем в еще один храм (Пашупатинатх, тоже язык сломаешь), который вроде как самый важный храм Шивы в мире. К сожалению туда пускают только хинду, а нам позволили постоять на пороге. Я взвешивал потенциальный успех озвучивания стражам храма декларации независимости и статей конституции вкупе с призывом кар небесных на их наверняка грешные головы если нас туда не пустят, но решил на этот раз не размениваться. Храм стоит на берегу реки Багмати, которая куда то впадает, а та еще, и еще и в итоге все это впадает в Ганг. То есть сложились условия похожие на Варанаси, где тоже Ганг и храмы Шивы. И традиция устраивать на берегу этого самого Ганга похоронные костры. Так здесь они тоже жгут. Не так торжественно и с меньшим размахом чем в Варанаси, но 2-3 погребальных костра горят одновременно. А в 2001 году говорят там были торжественно сожжены 10 членов королевской семьи (включая и короля) застреленных по пьяни на вечеринке наследным принцем обидевшимся на папин наезд на его невесту. Погуляли в общем.
Понаблюдав и задокументировав процесс (в Варанаси фотографировать было нельзя, а здесь на здоровье), отправились дальше, в Боднатх, центр тибетского буддизма 6 века на окраине Катманду. Красиво потрясающе, огромная ступа украшенная флагами, а вокруг площади храмы и магазинчики. И места для медитации и все такое. Просто очень красиво.
Ну вот и все. 
Оттуда назад в гостиницу, ужинать (я взял местного жареного кабана, весьма недурен и пиво Эверест, довольно к сожалению паршивое) и паковаться - летим завтра в Луклу в 7:30 утра и начинаем подъем.

Воскресение, 12/7/2014
На Эверест. День первый. В Луклу и там

Не люблю паковаться, а перепаковываться тем более. Но тут пришлось - носильщик может нести до 25 кг веса, что совсем немного учитывая погоду и дополнительные аспекты, такие как аптечка явно собранная в расчете на то, что нам придется лечить всех жителей придорожных деревень и запасы всяких орешков, сухофруктов и т.д. которые должны позволить нам перезимовать до весны если нас накроет лавиной... Так что пришлось пересматривать вещи и раскладывать между рюкзаком который понесет наш шерпа и персональными рюкзаками (мой например забит электроникой).
В 6:30 утра выезжаем в аэропорт. Быстрый контроль (даже документов не проверяют), и взвешивание багажа. Рюкзак весит 24.9 кило - завидная точность. А потом бесконечное ожидание рейса, который все откладывают и откладывают из за погодных условий - долина затянута туманом...
В итоге вылетели в 10:15 вместо 7:45, но похоже первый день спланирован с учетом таких изменений. 
Полет 35 минут, самолет на 15 человек. Летим между горами, вид совершенно отлётный - снежные пики вдали, деревушки под нами и поля-террасы тут и там на склонах горах, ущелья и реки. Аэропорт в Лукла крошечный, длина взлетной полосы метров 150, и к тому же она наклонена вверх, так что когда при посадке самолет выныривает из ущелья, ему нужно задирать нос довольно сильно вверх, чтобы нормально вписаться в полосу. При взлете же наоборот, самолет бежит по полосе вниз и взмывает вверх в последний момент перед тем как она обрывается в ущелье.
Сама Лукла выглядит туристической деревушкой, с кучей гостиничек, ресторанчиков и сувенирных и туристических магазинов вдоль главной (и, похоже, единственной) улицы. Появились яки. Точнее пока не яки (они будут выше) а помесь яка с коровой (называют их джо). Выглядят страшно, но не такие мохнатые. Зато в ресторанах предлагают стейки из яка, и я уже раскатал губу, но проводник настоятельно рекомендует ограничиться овощной диетой на время этого путешествия, так как ситуация с мясными продуктами в этом районе непроста - мясо доставляют из соседних деревень носильщики, и не всегда его свежесть отвечает нежности испорченных западом желудков. Потом я видел как это мясо несут - действительно стоит ограничиться овощами.
Переход сегодня всего четыре часа, к тому же в основном спускаемся. Первое серьезное испытание завтра - переход 13 километров, и 800 метров подъем
Около трех добираемся до гостинички. Общий зал на первом этаже отапливаемый буржуйкой. Неотапливаемые комнаты с нарами на которые кладут спальники (нам их выдали перед походом, должны работать до -20С). Зато есть нормальный туалет (в большинстве мест это просто казарменный вариант с дыркой) и даже за отдельную плату горячий душ. О душе несколько слов отдельно. Он единственный на всю гостиницу и находится в чьей то комнате. Прихожу я туда, а там непальская девушка прихорашивается, причесывается, красится и все такое. Сказала не смущаться и проходить прямо в душ, что я и сделал. Горячий душ и здесь это скорее название. То есть вода кипяток, но напор - тоненькая струйка. А добавляешь холодную, даже чуть чуть, и начинает идти ледяная, без всяких переходов. Так что отрегулировать воду штука тонкая, требующая концентрации, терпения и удачи. Но в итоге преуспел,  помылся там основательно, постирался заодно, все такое. Минут тридцать наверное. Выхожу, а девушка спит. И вот спрашивается, чего бы я красился на сон грядущий. Хотя вопросов конечно намного больше. А народ так и продолжил ходить туда мыться.
Также за плату можно зарядить батарейки. И вид на горы вокруг. 
На ужин тост с тунцом и томатный суп, после такого дня все кажется просто офигенно вкусным, но к семи глаза начинают закрываться - самое время заползать в спальник...

Понедельник, 12/8/2014
На Эверест. День второй. В Намче Базар
Около семи утра я просыпаюсь от методически и метко метаемых в меня предметов, Наташе похоже скучно вставать и собираться самой и это такой инноваторский способ с этой скукой бороться. В общем, после определенных препираний к восьми мы упакованы и завтракаем в теплой комнате внизу. Надо сказать что градуировка спальников вызывает подозрения. В комнате было наверное около 10-12 градусов. Спал я в термо-белье, что по моей вечерней теории было перебором и я был уверен что будет жарко. Жарко не было! Не то, что бы я околел от холода, но от чего нибудь экстра не отказался бы. По мере подъема ночи будут становиться холоднее, и последняя ночь перед подъемом будет около -25 на улице и около -10 в комнате. Интересно...
И еще "одежное" отступление. Вещи за ночь не просохли. И в общем, ничего страшного, но меня расстроили трусы. Я их купил за совершенно ненормальные деньги в REI, после того как меня всем магазином уговаривали что идти на Эверест без этих трусов просто недостойно джентльмена как я, и что я почувствую себя совершенно иначе когда их одену, и шаг станет пружинистым и страдания от отсутствия ежедневного душа они мне сгладят, и что я смогу полоскать их в холодной даже воде две минуты и они станут как новые, и высыхать будут за 15 минут гарантированно. Ну кто бы устоял против таких уговоров! Ну так вот, шаг может и стал пружинист, но трусы не высохли за всю ночь!! Может это конечно потому что стирал я их в горячей а не холодной воде, не знаю... И они не просохли даже во время утреннего перехода болтаясь привязанными к моему рюкзаку. И пришлось мне их досушивать во время ланча растянув на трекинговых палках на ветру как знамя ислама (они зеленые).
Переход действительно сегодня непростой. Вначале 3 часа вдоль горной реки, дорога идет вверх но не слишком круто. Навстречу школьники (им нужно пересечь ущелье чтобы попасть в школу), ослы, джо и шерпы тащащие грузы. Последние впечатляют. Они несут огромные тюки, строительные материалы, упаковки продуктов и т.д. Зачастую превышающие их по размеру и наверняка по весу. Проводник говорит что некоторые в состоянии нести 100-120 килограмм. И носят они их на расстояние двухдневных переходов, и платят им около 35 рупий (35 центов) за килограмм. И это основной способ доставки товаров в этом районе - дорог нет, только тропы. Единственный аэродром в Лукле, куда мы вчера прилетели. Есть еще гелиопорты, но доставка вертолетом настолько дорога, что превращает бизнес в нерентабельный. Так что все что здесь построено, сделано либо из местных материалов (я видел как рубят камень), либо из материалов доставленных такими вот шерпами. Тоже и по поводу продуктов здесь продающихся - все доставлено в магазины шерпами. Кроме пожалуй кое каких овощей. Я видел вдоль дороги поля  ячменя и грядки лука, капусты и бобовых. И разводят кур и этих самых джо. Вот собственно и все. 
Вообще бизнес конечно развивается здесь за счёт туризма. Им сэру Хиллари памятник поставить надо, и некоторые на самом деле почитают его как бога - он популяризовал этот район и привел сюда орды туристов. Сейчас не сезон, но до сих пор туристов куча, остается только догадываться что происходит в сезон - наверное протолкнуться негде.
После ланча (жареные лапша с овощами) дорога начинает идти круто вверх и так еще три часа. По дороге переходим несколько подвесных мостов через ущелья, один на высоте 150 метров. Может это и не звучит так, но это очень высоко. И вот идешь по железной решетке и видишь ущелье под собой. А еще он раскачивается. В общем, то, что может сжиматься или опускаться, это делает.
Много маленьких храмов и ступ, и возле всех молитвенные цилиндры. С ободом таким, чтобы их крутить проходя мимо. Прокрутил цилиндр - прочитал молитву. Когда их крутишь, они звенят, а крутят их практически все проходящие, и о приближении к храму зачастую узнаешь по звону. И еще здесь похоже любят писать молитвы на огромных валунах, и многие исписаны (точнее, разрисованы) священными текстами сверху донизу. И холмы есть обложенные плитами с выбитыми на них священными текстами. Эти как правило очень старые.
А еще почти видел Эверест. Почти, так как когда мы добрались до точки из которой он виден, небо затянуло облаками и его мы не увидели. Но не беда, туда и идем, так что это не убежит.
Около трех добрались до деревушки Намче-Базар в 15 примерно милях от границы с Тибетом где мы мы проведем завтра целый день акклиматизируясь - мы на высоте 3,440 метров (11,300 ft) и это чувствуется, несмотря на таблетки которые должны в теории помогать. А еще здесь есть Интернет. Плохонький, в час по чайной ложке но всё же!
Сейчас вечер. За окном все затянуто облаками и не только горы но и даже дома напротив еле видны. Только торчат из тумана ветви дерева возле дома и скребутся в окно.
На ужин лазанья и "похлебка шерпа". А еще я выпендрился и взял луковый суп (в скобках - французский). Лишний раз приходишь к выводу что в таких местах надо брать либо местные либо самые простые блюда. И лазанья и суп оставляли желать много лучшего, зато похлебка была просто песня. И огромный термос с чаем с мятой был очень даже хорош. А еще в комнате были толстые одеяла, и в сочетании со спальником было по настоящему тепло, хотя температура в комнате около +5, а на улице было -5...

Вторник, 12/9/2014
На Эверест. День третий. Намче Базар и вокруг
Сегодня у нас акклиматизация. Завтрак в 7:30, радостно заказал блинчики с яблоками, но они оказывается тоже попадают в категорию лазаньи и лукового супа. Даже того хуже - попросту несъедобны. Так что пришлось заказать жареную картошку с глазуньей. Что в общем тоже неплохо. Наташа взяла овсянку с фруктами и похоже завтра я последую её примеру. Надо быть проще. 
А еще у нас закончилась вода которую мы взяли с собой, а покупать здесь минеральную - шампанское дешевле. Так что мы переходим на водопроводную (или точнее из речки неподалеку). Добавили в нее обеззараживающие таблетки купленные в Катманду. Вкус - как из бассейна. Посмотрим на результат, благо ждать недолго. Забегая вперед - работают, работают таблетки из Катманду!
Наконец вышли на маршрут. Первая остановка - военная база над Намче. Хорошая такая база с солдатиками, даже с автоматами и посадочной площадкой для вертолетов. Я по наивности спросил доставляют ли их сюда на вертолетах - какое там - доставляют до села в двух дневных переходах от Луклы (это куда мы прилетели) - до этого места можно добраться на джипах - а дальше марш-броски. А как-же - армию тренировать надо... Ну так вот, на этой базе поставили памятник шерпе Тензингу - первому шерпе покорившему Эверест вместе с сэром Эдмундом Хиллари, он весь окружен флагами и все такое, а за ним открывается вид на собственно Эверест. Оторваться невозможно - то ли магия имени, то ли осознание того что это самая высокая точка Земли, то ли просто красота горной линии горизонта в снегах - стоишь и смотришь. И все так стоят и смотрят. Впечатляюще, да...
Потом продолжили подъем, посмотрели на Намче сверху - красивый городок в горной долине и направились к японской гостинице Everest View (рекорд Гиннеса по гостиничной высокогорности - 3,885 м.) . По дороге прошли мимо взлетной полосы (короткий грунтовый стрип) построенной изначально чтобы принимать самолетики привозящие гостей в эту самую гостиницу - она типа фешенебельна и по местным меркам фантастически дорога - 200$ за ночь (у меня чуть не вырвалось почему же вы гады даже не предложили нам её в качестве опции, но промолчал). Там даже есть 3G - единственное место на десятки километров вокруг, уж не знаю как у них это так получилось. На веранде этой гостиницы я понял что такое на самом деле one million dollar view, и все виды о которых я такое думал ранее немедленно обесценились. Долина поросшая кустами juniper, с отдельными группами сосенок (в принципе деревья на этой высоте уже не растут, и только тут такой сосновый мини-оазис), вдали Тенгбоче с его буддистским монастырем, где мы ночуем завтра, в еще чуть в отдалении цепь пиков, и Эверест один из них. Это правильное время и правильное место для бутылочки вина, но к сожалению нам еще идти по горам так что решили не пить. И такое бывает. Так что ограничиваемся чаем масала (с молоком, корицей и гвоздикой если кто не пробовал), и нехотя оставляем гостиницу и этот вид.
Об оптимизме: по дороге встречаем туристическую бабушку, ножки тонкие как спички, синие уже, в она ничего, топает вовсю. В общем, есть шанс еще поездить по всяким сумасшедшим маршрутам. И еще - зашли по дороге (уже в Намче) в местную библиотеку - любопытно как у них это работает. А там среди шкафов с книгами и всяких артифактов (фотографии шерпа покоривших Эверест и все такое), стоит полка со всякими кубками и медалями и среди прочих "За победу в Эверестовском марафоне". Оказывается расстояние между базовым лагерем и Намче ровно 42 км, что делает его марафонской трассой и раз в год, 19 мая, в годовщину покорения Эвереста, проводится марафон, участники которого бегут от базового лагеря вниз до Намче. Лучший результат - 3:50 или что-то похожее. Просто фантастика, учитывая что несмотря на то, что бегут вниз, есть много подъемов и тропа прямо скажем разительно отличается от трассы даже сложного Бостонского марафона. Плюс все на высоте 3.5-5.5 километров. Для сравнения - мы этот путь наверх будем проделывать около 7 дней (правда с дневками на акклиматизацию и осмотр всяких мест по соседству), а назад 2 дня. Ну, всегда есть место подвигу!
А еще я попробовал Ракси - местный самогон сделанный из риса, яблок, винограда и всего что может бродить и попадает под руку. После расспросов о местном алкоголе, гид завел меня в местную лачугу и там меня к нему и приобщили. Грамм 30, попробовать. Вроде ничего, легкий. Скорее брага чем самогон. А вообще мы с Луклы ведем исключительно трезвый и здоровый образ жизни. В 7-9 вечера отбой, в 6:30 утра подъем. Свежий воздух, горы. Просто приток здоровья, даже страшно, явно надо будет припасть к выхлопной трубе вернувшись в город чтобы компенсировать.
Прогулялись по рынку. Он сейчас крохотный, а раньше был огромный, даже название города - Намче Базар - дано по нему, но несколько лет назад китайцы закрыли жителям Тибета доступ в Непал, и рынок малость подувял. Плюс сейчас не сезон. Все же прикупили сувениров - колокольчик для яка и молельный цилиндр. И в гостиницу. Сегодня ясная погода и на закате горы вокруг отливают красным. А на ужин, наученный опытом, я заказал Dal Bhat - местное блюдо состоящее из риса, картофельного карри, шпината и чечевичной похлебки, очень вкусно.

Среда, 12/10/2014
На Эверест. День четвертый. Намче - Тенгбоче
С утра бодренько выбрались около 8, дорога должна занять шесть часов, включая часовую остановку на ланч. Первые два часа легкие спуски и подъемы, но тропа довольно ровная. Начало припекать солнце и мы постепенно раздеваемся, уходит пуховка, флис и ветровка так что в конце я иду в одной майке. Справа тропа практически обрывается в ущелье, слева крутая гора, вдоль тропы тут и там небольшие буддистские ступы с нарисованными глазами, гирляндами флажков и зачастую молитвенными колесами, было в только делание помолиться. И практически вдоль всего пути вид на Эверест. Потом, после деревушки в несколько домов, тропа уходит вниз, где по подвесному мосту нам надо пересечь реку и начать крутой подъем к Тенгбоче (3,900 м). По дороге начали встречаться шерпы тащащие огромные корзины с дровами (80-100 кг). Мужчины и женщины. Несут они эти корзины за спиной, используя ремень через лоб, иногда для равновесия придерживая сзади по бокам руками. Впечатляющая картина когда группа из семи-десяти маленьких шерпских женщин тащит такие огромные корзины. Не то чтобы хотелось помочь, прямо скажем, просто антропологически интересно. А причина такой загруженности тропы оказывается в том, что национальный парк дает им всего десять дней раз в пол года чтобы заготовить дрова. И за эти десять дней надо успеть срубить деревья, нарубить дрова и донести до дома - на следующие шесть месяцев. Кто не успел, тот опоздал. И сегодня последний день из этих десяти, так что ажиотаж понятен.
На ланч остановились у моста. Взяли тибетский жареный хлеб (такая вкусная лепешка) с омлетом. Принцип простоты и фокуса на местной кухне работает! Вот завтра на завтрак заказал кашу из местного ячменя и соевых бобов. Звучит страшно, но посмотрим :)
Наконец повстречались яки. Шесть симпатичных лохматых яков переходили подвесной мост. Что безусловно придало мне уверенности в надежности этой конструкции. И, пока там ничего не сломалось, мы последовали за ними.
За рекой тропа пошла круто вверх, и за два часа мы поднялись на 500 метров, что немало. И вот тащимся мы все такие не то, что бы спортивные, но глубоко в душе считающие себя опытными туристами, дыхалка на пределе, ноги заплетаются, и тут нас легко и ненавязчиво обгоняет весьма корпулентная тетя-туристка годков так пятидесяти с весьма хорошим гаком, и останавливаемся мы, такие замечательные, в поднятом ей облаке пыли, переглядываемся и тащимся дальше. А что тут скажешь? 
Но в итоге дошли. И остановились разинув рот. Большая площадь, на ней старинный буддистский монастырь, чистый вид на Эверест и горы вокруг. В общем, нереально. И наша гостиница напротив монастыря, а окна комнаты выходят на Эверест, и мы, в пуховках, и укутавшись в тонну одеял наблюдали закат на Эвересте прямо из наших окон! Но это я забегаю вперед. А пока мы быстро разместились в гостинице и пошли в монастырь - у них каждый день в три часа молитва и медитация. Кстати, в этом монастыре получают благословение альпинисты идущие на Эверест (я имею в виду, не понарошку как мы). 
И я уже почти чего такого намедитировал, но очнулся от холода - не топят эти буддистские монахи. Им то поди привычно, а я замерз. В общем, скомкалась медитация. В гостиничке тоже не топят. Точнее топят, но только в общем зале-столовой внизу и только с 5 до 7 вечера.
Ну вот, после монастыря в ожидании ужина забрались в спальники в комнате и смотрели на закат на Эвересте. Неподалеку относительно ровная площадка и монахи играют в футбол. За игрой наблюдают с десяток местных собак и два яка, не считая нас конечно.
На ужин я взял момо - это такие местные вареники, с разными начинками, я взял с тунцом и сыром - странное сочетание но вышло неплохо. После ужина обсуждение планов на завтра и пора отходить ко сну. Но в комнате ниже нуля, и я стараюсь оттянуть этот момент как можно дальше сидя внизу в зале и практически засунув ноги в буржуйку. Все туристы уже разошлись, и эта последняя порция дров уже почти догорела, так что через пол часа и здесь будет как в комнатах. 
О горячем душе речь тоже не идет. Похоже на следующие шесть дней мы можем об этом позабыть. Ну что же, тоже опыт :)

Четверг, 12/11/2014
На Эверест. День пятый. Тенгбоче - Дингбоче
Просыпаемся с рассветом. Только рассвет необычный - на Эвересте. Не стану даже пытаться описать краски и все такое, скажу просто это ну очень красиво. Плюс конечно магия названия.
На улице хороший мороз. В комнате впрочем тоже. Вчера мы попросили по второму одеялу и это было мудро. А еще я кладу с собой в спальник всю одежду которую с утра одевать, потому что одна мысль о необходимости прикасаться к чему то имеющему отрицательную температуру вызывает только желание зарыться в спальник поглубже. Мысль о чистке зубов ледяной водой у умывальника в замороженном коридоре вызывает страдания сравнимые с зубной же болью. В общем, утро в зимнем горном походе не является лучшим временем суток. И это пока только цветочки: дальше - выше - хуже. Но вид, вид...
В общем, после завтрака и замечательной местной кашки выбираемся на тропу. Путь лежит в Дингбоче (4,400 м), деревушку в километрах десяти от Тенгбоче.
По дороге проходим через старый, порядком обветшавший женский монастырь. Монашки (их всего семь) похоже в кельях, только одна в молельном зале, раскачивается и поет монотонные молитвы. Оммм... Оммм...
Тропа после монастыря (да и во многих других местах) обложена плитами с высеченными на них мантрами. Плит очень много, сотни если не тысячи, некоторые очень старые, слегка замшелые и чем то напоминают старинные надгробные плиты с европейских еврейских кладбищ. Некоторые новые. Ратна (наш проводник) говорит что мантры на плитах высекают монахи и разносят вдоль тропы, и делают это уже сотни лет.
Тропа идет вдоль реки Имджа, не  широкой, с перекатами через каждую сотню метров. Желтоватые камни на перекатах обледенели и покрыты как будто ледовой шапкой с кучей сосулек по краям над бурлящей водой. За одним из поворотов упавший мост. Естественным образом моя, и без того сильная вера в надежность висячих мостов зашкаливает, и новый мост который построили в сотне метров вверх по течению я пересекаю в суровом молчании.
Чуть выше по течению крохотная гидроэлектростанция, что поднимает тему снабжения этих районов электричеством. Я думал, что электричество в гостиницах от генераторов, оказывается нет. Тенгбоче и поселки в этом районе расположенные ниже в горах пользуются электричеством от этой станции, а те которые выше пользуются солнечной энергией. Ни той ни другой энергии не хватает, перебои нормальное дело. Забегая вперед, в гостинице в Дингбоче (деревушка куда мы идем) WiFi неожиданно умер около восьми вечера - просто кончились запасы солнечной энергии накопленные за день и на мой вопрос когда же он вернется, ответ был когда взойдет солнце (нужно иметь в виду, что это не просто когда взойдет солнце, но когда оно будет достаточно высоко над горами и осветит солнечные батареи гостиницы). Еще один способ использования солнечной энергии это сферические солнечные линзы фокусирующие лучи. В нашей гостинице их используют чтобы кипятить воду в огромных чайниках располагаемых в точке фокуса. Ну вот пожалуй и все об энергии.
Уже у самой деревни на меня напал як. То есть это моя интерпретация конечно, но когда такая лохматая тушка меняет направление своего движения, отходит от стада (которое я весьма назойливо фотографировал) и подходит к тебе сзади мотая башкой, то времени на другие более дружелюбные интерпретации не остается, так что я от него рванул доставив нескрываемую радость окружающим.
Высота чувствуется и голова разболелась. Заодно начала сказываться разница в еде и воде (причем на меня и Наташу она действует в разных направлениях). Так что аптечка земского врача очень даже пригодилась и день мы начинаем и заканчиваем пригоршнями таблеток.
Ужином, точнее его сервировкой, гостиница нас удивила. Сидим мы все вокруг буржуйке пытаясь протиснуть к ней, если не в нее, свои отмороженные конечности, и уже иголочки отогревания в пальцах, и разговор завязывается, но тут начинается ужин. На столах зажигают свечи (то есть это потому что скоро электричество кончится, но мы то этого еще не знаем), и разносят горячие дымящиеся салфетки. А также выдают приборы завернутые в матерчатые салфетки. Это неожиданно и круто учитывая что в гостинице не топят, электричество кончается в восемь вечера и в немногочисленных местах удобств воду, пардон, сливают используя черпак и бочку с водой (покрытой между прочим коркой льда). 
Ночью я так пытался свернуться клубочком, что коленями порвал замок спальника. Заткнул дыру одеялом и перезимовал. Посмотрим как это будет выглядеть следующими ночами - чем дальше тем холоднее.

Пятница, 12/12/2014
На Эверест. День шестой. Дингбоче
Сегодня день акклиматизации. Мы будем ночевать в той же гостинице, вещи собирать не надо и можно поспать на час дольше.
Акклиматизация в нашем случае это карабкание на близлежащую гору высотой 5,300 метров (то есть 900 метров подъем). И вскарабкались. Взяло три часа, пять приступов кашля, два момента колебаний сказать что я больше не могу или не сказать, метров сто пятьдесят сплошных валунов в конце, но взобрались. Три часа, учитывая высоту, это более чем неплохо. Вид сверху классный - горы, ледники, замерзшие озера, крохотная наша деревушка под ногами. Хорошо в общем. Пофотографировались в разных привлекательных и гордых позах наверху и назад. Спуск еще два часа в облаках поднимаемой пыли и в два дня мы в гостинице. А дальше ланч, ленивые беседы, а затем и ужин. Зато пользуясь этим временем могу дописать основательно подзапущенный дневник.
А еще столовая забита - привезли группу детишек (лет шестнадцати) из Южной Африки. Это у них такое школьное путешествие. Остается только позавидовать.


Суббота, 12/13/2014
На Эверест. День седьмой. Из Дингбоче в Лобуче.
Утро как обычно - первые пятнадцать минут после будильника пытаюсь собрать мысли вместе и составить план в какой последовательности одеться, умыться и собраться чтобы уложиться в пятнадцать минут. В свое время в Метуле холодной довольно зимой (для Метулы это значит снег и легкий мороз) на вопрос как мы добежим до дома от джакузи, находящегося во дворе метрах в пятидесяти от него, хозяйка сказала что мы даже не заметим холода, так как тело держит тепло пятнадцать минут. Вот мы и пытаемся закончить все дела пока еще тепло держится.
Сегодня довольно короткий переход - дорога из Дингбоче  в Лобуче (высота 4,900 метров) берет около 4 часов. Еще одна деревня заканчивающаяся на "че". Оказывается на местном наречии "че" значит "место".
Перевалив через холм с очередной коллекцией ступ увешанных флажками, спускаемся в долину желтую от пожухлой травы и идем по ней до Дуглы - деревушки из двух с половиной домов, из которых два - гостиницы. Вообще, деревни в обычном понимании на Дингбоче заканчиваются. Выше не растут ни лук, ни ячмень, ни картошка - основные культуры этого района. Так что все деревушки выше Дингбоче по сути просто станции на долгом пути на Эверест. Облачно, и видимость ограниченна. Зато нет ветра, и относительно тепло, наверное что то около -5. Хорошо бы завтра прояснилось - обидно идти весь этот путь и увидеть базовый лагерь затянутый туманом.
В Дугле пьем чай и продолжаем путь через крутой перевал. На перевале аллея героев - множество ступ установленных в память погибших на Эвересте альпинистов. Включая Скотта Фишера, погибшего в мае 1996 года (фильм Into Thin Air: Death on Everest), какого то еврейского парнишки из Далласа (странно смотрится ступа со звездой Давида), болгарских и русских альпинистов и многих-многих других.
После перевала вид меняется. Идем вдоль замерзшего ручья, травы практически нет, все покрыто валунами и булыжниками, во мхах и ярко-зеленых лишайниках. Пошел снег - легкий и редкий, но снег.
Добираемся до Лобуче. Голова раскалывается - высота. Только успеваю выпить таблетки, когда Ратна ненавязчиво замечает что было несколько случаев когда туристы выпившие снотворное засыпали и с концами. Проверяю таблетки, и конечно же в них есть снотворный компонент. Очень обнадеживающе. После ланча лезем на соседний холм посмотреть на ледник. Впечатляет - огромный, тянущийся на километры ледник вперемешку с валунами, окруженный горами. Вдали проглядывает через туман  Кала Патар - гора на которую мы собираемся подниматься после базового лагеря и с которой должен открываться совершенно потрясающий вид на Эверест (если конечно погода исправится).
Возвращаемся в гостиницу, где как раз растопили буржуйку. Дров в этих местах уже нет, топят лепешками из высушенного навоза яков.
WiFi сегодня нет - облачно. Горячего душа тоже нет. За пять долларов можно получить шайку теплой воды и попытаться помыться на улице, но в мороз это не выглядит очень привлекательным. Интересно, но похоже что отсутствие интернета для большинства более тяжелый удар чем отсутствие душа. Не знаю что там говорит пирамида Масло, но интерпретируя сегодняшнюю ситуацию, можно прийти к выводу что потребность в коммуникациях несколько выше чем нужды гигиены.
Гиды гадают какая завтра будет погода. Приходят к выводу что тяга у буржуйки улучшилась что свидетельствует о том что усилился ветер, и значит будет ясно. Теория несколько шаткая, но хотелось бы в нее поверить. На сём и расходимся по комнатам - завтра тяжелый день - длинные переходы, и наконец должны добраться до базового лагеря, так что подъем в пять утра.

Воскресение, 12/14/2014
На Эверест. День восьмой. Застряли.
Подняться то в пять мы поднялись, но зачем не ясно. Гадания по буржуйке подвели. На улице метель, тропы (и вверх и вниз) занесены, так что в общем застряли мы в Лобуче на неопределенное время. Вышли прогуляться вокруг деревушки, красиво, снежно. Потеплело, градусов 5 мороза. Яки исчезли, птички какие то взъерошенные в снегу копаются и все. Сквозь снег и туман с трудом видны даже ближайшие холмы. Проводники думают что это дня на два. Будем отсиживаться - благо топят, температура в холле +12, есть что слушать и смотреть, главное чтобы батареек хватило, хорошо что все аккумуляторы зарядили в Дингбоче. 
Ратна научил меня играть в "тигров и коз" - такая местная игра, что то среднее между пятнашками и шашками, и я уже почти начал постигать нюансы стратегии, но тут появились яки - большое стадо лохматых запорошенных снегом яков спускается вниз и проводники занервничали, говорят это к долгому снегопаду. И это значит что в базовый лагерь мы не попадаем. А были так близко - каких то 10 километров, один переход. Созвали общее совещание пытаться прорваться вниз сегодня или ждать до завтра надеясь на лучшую погоду но рискуя что занесет снегом еще больше. Пока выпало около фута. 
Все решили спускаться кроме нас. Мы остаемся ждать до завтра. 
После раннего ланча все ушли. В гостинице осталось четыре человека - мы, наш проводник и носильщик. И тут перестал идти снег и кончился ветер. И начали приходить люди сверху (из Горакшеп, 5,180 м, последняя остановка - даже не ночевка - перед базовым лагерем). То есть тропа проходима. И мы начали давить проводника идти наверх. В нормальной ситуации путь берет 2.5 часа. Даже если это будет четыре по снегу, мы успеваем до темноты и завтра можем успеть дойти до базового лагеря если погода позволит. Он сказал что мы сошли с ума, носильщик отказался идти в эту погоду, в итоге мы договорились что носильщик остается с вещами, мы берем спальники и самое необходимое и пытаемся прорваться. Вышли из Лобуче около часа дня. И встали на тропу. Через полчаса нас нагнала еще одна пара из соседней гостиницы которые тоже давили своего проводника и его аргумент был что мол посмотрите вокруг - нету больше таких идиотов. Но так как мы благополучно сыграли эту роль, последний аргумент разгромлен и они тоже пошли в Горакшеп. Еще через пол часа возобновляется метель. Хорошо, по крайней мере что ветер в спину. Снега нанесло чуть больше фута, тропа угадывается, в общем идти можно. Идет тропа вначале вдоль ледника Кхумбу, а потом и по нему. В нем лед смешан с камнями и просто во многих местах пробивается наружу огромными зеленоватыми пластами. Красиво необычайно. В четыре мы в Горакшепе, всего на полчаса позже чем ожидалось бы в нормальных условиях. Похоже напряжение добавило скорости. В гостинице мы естественно единственные постояльцы. Парень прикорнувший на лавке в столовой смотрит на нас совершенно ошалевшими глазами - мы последнее что он ожидал сегодня увидеть. Но бизнес прежде всего - большой термос с чаем готов через пару минут, еще через десять минут дрова (если бы - все тот же навоз) в неизменной буржуйке весело стреляет языками пламени, и температура в помещении начинает менять знак с минуса на плюс. В общем жизнь налаживается. Осталась мелочь - чтобы завтра было солнце или хотя бы не было снега и мы смогли добраться до лагеря. Мы от него в каких то 3-4 километрах пути...
Поужинали местным (не французским!) луковым супом и дерунами (!!!) с омлетом. Весьма-весьма. А затем погас свет. Просто взял и погас. Его починили как то, а он снова погас. Кстати тут в принципе это устроено лучше чем в Дингбоче. Похоже их аккумуляторов как то на дольше хватает. Вот уже два дня нет солнца, но энергия до сих пор есть - большая разница по сравнению с двумя-тремя часами после заката в Дингбоче. WiFi у них тоже нет, но они объясняют это проблемой со спутниковой связью из-за погоды. Зато совершенно неожиданно есть 3G связь. 
Пора идти спать. На улице продолжается метель. Холодно, так что взяли по три одеяла вдобавок к спальникам. Шерпы смеются.

Понедельник, 12/15/2014
На Эверест. День девятый. Два дня в один. 
Даже под тремя ватными одеялами, в термо белье и спальнике сделанном для -20 градусов жарко не было. Что в общем неудивительно учитывая что температура снаружи около -15, что значит в комнате -5. А вот что интересно, это то, что местные шерпы спят в майках под одним одеялом при этой же температуре. Сам видел когда он из под одеяла вылазил что бы нам овсянку сделать когда мы с горы вернулись. Но все по порядку. 
В 6:30 нас будит Ратна - пять минут на сборы, погода замечательная, солнце, голубое небо. Первый пункт программы, еще перед завтраком, - гора Кала Патар с видом на Эверест и пики вокруг. Красиво, ничего не скажешь. Просто так не бывает. Плюс все покрыто свежим снегом явно добавляющим к пейзажу. Как раз в процессе наших восхищенных бормотаний на одной из гор сходит лавина - вначале мы её слышим, а потом и видим (я даже успеваю сфотографировать - ну а как-же :), весьма надо сказать впечатляющая штука когда её наблюдаешь вживую (особенно приятно делать это стоя на другой горе).
Возвращаемся в наш чайный домик завтракать. Что у нас сегодня на завтрак? Овсянка, сэр! Ну, собственно здесь и наблюдаем этого шерпу выбирающегося в майке из под тоненького одеяла чтобы эту овсянку нам приготовить. А мы в пуховках, флисах, шапках, капюшонах и с тонной warmers в рукавицах и ботинках и зуб на зуб всё равно не попадает. Да. Такие вот мы нежные создания.
Ну да это отступление. В итоге, 15 минут на овсянку и вперед в базовый лагерь, времени в обрез, так как мы хотим попытаться наверстать время и успеть в четверг утром к самолету из Луклы, на который у нас собственно заказаны билеты. Можно бы поменять, но этот вчерашний шторм уже внес много помех во все расписания и нет никакой гарантии что мы не застрянет на несколько дней если начнем менять билеты. Собственно, её в любом случае нет. 
Ну так вот, идем мы в базовый лагерь, вдоль ледника, дорога красивейшая, все покрыто снегом, но его намного меньше чем мы ожидали. Похоже часть сдуло ветром, он довольно сильный, но кроме этого видимо снегопад здесь был слабее чем внизу. Идем первые - по целине. Часть пути дорога идет по гребню, валуны, снег и крутой откос с двух сторон. В какой то момент Ратна бросает небрежно что следующие двести метров нужно идти очень осторожно - камнепад, но на мой вопрос что делать если он начинается только улыбается и пожимает плечами. Ну в общем да, вопрос не из самых умных. Через два с лишним часа добираемся до лагеря. Он расположен на леднике и окружен горами, а в нескольких сотнях метров от него ледопад - река льда спускающаяся с Эвереста к леднику на котором стоит базовый лагерь. Подъем на Эверест начинается с подъема из базового лагеря к первому, который расположен наверху этого ледопада. Этот подъем считается одним из самых опасных участков маршрута. В прошлом году именно здесь сошла лавина убившая шестнадцать человек.
Пейзаж потрясный. Валуны, лед, скалы, замерзшие озера, горы по кругу, и по из вершинам проходит граница между Непалом и Тибетом. Постояли, походили, пофотографировали, и пора двигаться.
На обратном пути, уже почти у Горакшепа, начинаем встречать группы которые сегодня поднялись снизу и направляются к лагерю. 
В Горакшепе перехватили ланч, собрали вещи и двинулись вниз. Вскоре встретили ребят которые сбежали вчера из Лобуче вниз в Периче, и сегодня с утра, проснувшись и увидев солнце и голубое небо, решили вернуться и все таки дойти до базового лагеря. Как все таки здорово что мы вчера додавили Ратну - сегодня локти кусали бы если бы вчера ушли.
Через еще два с хвостиком часа добрались до Лобуче, попили чаю, прихватили нашего носильщика с вещами (который вчера отказался идти с нами вверх) и продолжили вниз.
Кстати интересно - вниз от Лобуче выпало намного больше снега чем наверху. Намного. На некоторых участках действительно идем по колено в снегу. Учитывая что под снегом булыжники и все такое, тропа довольно сложная. Зато виды, виды... Все эти горы вокруг! И вроде шли по той же тропе вверх позавчера, а всё равно ощущение другое. Правда было облачно. Начинает темнеть и к перевалу Дуглы с аллеей героев приходим уже в сумерках. Посовещавшись, решаем продолжать вниз до Периче, так как только эта опция, в сочетании с двойным переходом завтра (до Намче) позволяет нам вернуться к нашему расписанию. Но это значит продолжать еще два часа в темноте. Правда, есть фонарики. Веселое я скажу занятие ходить по горным заснеженным тропам в Гималаях ночью даже с фонариком. Или скажем перебираться по обледеневшим слегка камням через речушки. Они, конечно, мелкие, через глубокие есть мосты, но даже через мелкие ночью, по валунам - интересно. Но в какой то момент впереди появились огни нашей деревушки, и натопленная столовая, и картофельные блинчики с тунцом, и чесночный суп и даже яблочный пирог и чай с медом. Да и в целом тут уже чуть потеплее чем наверху. Жизнь замечательна. 
По моим скромным прикидкам мы сегодня намотали около 30 километров по горам за 12 часов. Весьма неплохо. Да, а в конце опять пошел снег, во всяком случае снежинки мелькали в свете фонарика.

Вторник, 12/16/2014
На Эверест. День десятый. Ледяные тропы Гималаев
С утра пасмурно, идет легкий снег, но солнце пробивается и часть гор вокруг хорошо видны. Интересно, доберутся ребята которые вернулись вчера наверх до базового лагеря или нет.
В столовой вывешены на продажу образцы местной одежной индустрии - вязаные шапки, носки и все такое. Наташа выбрала толстые шерстяные носки. Непонятно где кроме Гималаев они могут быть нужны, но это нюансы, носки классные, наверняка можно их одеть , протянуть ноги к камину, взять стакан скотча и ощутить прилив счастья. Цена семь баксов. Вообще, ценообразование в этом районе очень интересно. Просто для примера: порция супа от 2 до 4 долларов, главное блюдо (не мясное, на эти две недели я стал вегетарианцем!) от 3 до 6 долларов, мясное 6-8 долларов. Типичный завтрак около 4 долларов, включая чай или кофе. Но горячие напитки это отдельная тема. И перед этим пару слов об остальных товарах и услугах. Комната в гостинице от 10 до 15 долларов, но деньги они зарабатывают не на сдаче комнат. Услуги: зарядить батарейку для телефона или фотоаппарата от 2 долларов за полную зарядку внизу гор до 5 долларов за один час зарядки наверху. WiFi от 5 долларов за подключение внизу до 15 долларов за один час наверху. Горячий душ (где есть) или ведро горячей (совсем наверху слегка теплой) воды - 5 долларов. Туалетная извините за подробности бумага стоит доллар внизу и пять наверху. То же с салфетками, зато они есть, ага. Ну а вот и о горячих напитках которые для нас были основным (по объему так точно!) компонентом горной диеты на протяжении этих дней. Брали в основном чай - черный, масала, с яблоками (свежими), с медом (мед в Непале кстати превосходный, ну для тех кто любит конечно), со свежим джинджером и даже совсем местная разновидность настоянная на листьях  рододендрона растущего здесь же в горах (в Перу местный чай из листьев коки мне нравился явно больше). Чай продается в следующих емкостях - чашка, маленький термос (3-4 чашки), средний термос (6-7 чашек), большой термос (8-9 чашек) и экстра (12 чашек). Ну мы понятно брали последний и выпивали таких обычно два за день. Так вот, такой термос стоит 10-12 долларов. То есть термос чая стоит как комната в той же гостинице. Нормально?
Итак, оставив гостиницу после раннего завтрака мы отправились прокладывать тропу по свежевыпавшему снегу. Несколько деревенских собак за нами увязались и так с компанией мы шли наверное с километр. Местность выглядит иначе, совершенно не так как четыре дня назад когда мы шли наверх. Снег меняет вид полностью, и конечно нам очень повезло. Кроме того что мы увидели фактически два сезона в Гималаях, вся ситуация со снежным штормом в воскресенье добавила динамики, риска и остроты в эту поездку, приправила её слегка сделав действительно необычной.
Ну, и говоря о риске как через несколько километров начались обледеневшие тропы. Наверное снег подтаял вчера на тропе, смешался с грязью, ночью замерз и вот результат. А свежий снег последней ночью похоже в этом районе уже не выпал. Скользко неимоверно. Знали бы, купили бы кошки, но это уже из серии знал бы прикуп, жил бы в Сочи... Скорость замедлилась - мы уже не бодро спускаемся вниз, а скорее сползаем, пытаясь использовать либо островки чистого свежего снега, либо землю, либо валуны - даже они менее скользкие чем сама тропа. А еще на пути встречаются яки, с колокольчиками, вязаными цветочками в ушах и вязаными же косичками вплетенными в мохнатые хвосты.
Дорога в Тенгбоче вместо планируемых 3.5 часов взяла 4.5. Все затянуто облаками, так что не судьба бросить прощальный взгляд на Эверест... А монастырь стоит на площади, с шапкой снега на воротах, и доносится звон вращаемого молитвенного колеса. Быстрый ланч, рассказ бывалых туристов посетивших базовый лагерь (нас) тем кто только идет наверх, сопровождаемый отеческими напутствиями и продолжаем путь в Намче Базар.
Тропа спускается сквозь заснеженный лес, красота, снег как в Юте, вот где покататься бы на лыжах для тех кто любит лесные спуски. Вообще, со всеми сложностями этой тропы, виды искупают все. Они просто нереальны, особенно ближе к Намче, где тропа идет по самому краю круто обрывающегося вниз ущелья. Во всяком случае теперь я точно знаю какие пейзажи служат прообразом восточным картинкам изображающим высокие пики с избушкой, или скалы как плавающие острова среди леса...
Конечно же не успеваем мы в Намче до темноты и последний час бредем в сумерках а потом и при свете фонариков. Это по обледеневшей тропе, напоминаю. Доходим до Намче. Я бы его назвал самым скользким городом в мире. Сплошные подъемы, спуски и лестницы и все обледенели! Ну в общем я себе гнушу потихоньку на что Наташа мне резонно замечает что её бабушка тоже жаловалась что во Львове очень скользкие улицы и невозможно ходить зимой, в она тогда этого не понимала.  Вспомнил что буквально такая же история была с моей бабушкой в Киеве и я тоже не мог понять о чем она говорит, что может быть лучше чем разбежаться и проскользить по такому месту на дороге. Да, тут призадумаешься...
Наконец добираемся до гостиницы. Просто форпост цивилизации (хотя эта же гостиница буквально неделю назад вызывала совершенно другие чувства). Туалет в номере и не надо туда бегать по коридору! В конце концов есть унитаз и воду не надо сливать ковшиком! Есть даже горячая вода и я принял душ (первый за семь дней). Она правда лилась все той же тонкой струйкой и требовала тонкой настройки, но: горячая! вода! из крана! Это так немало! Правда надо сказать что номера всё так же не отапливают, на улице все еще мороз и температура в комнате что то около градусов +5, так что выход из под душа в комнату не является особо приятным моментом. Можно конечно воспринимать это как прыжок в прорубь после парилки, только до сих пор не ясно где тот теплый предбанник где после всего этого безобразия отдыхаешь. Не иначе спальный мешок.

Среда, 12/17/2014
На Эверест. День одиннадцатый (и последний). Из Намче в Луклу
С утра просыпаюсь и понимаю что сегодня последний переход. Лукла это практически ворота в цивилизацию. И хотя Намче наверное больше попадает под определение города (много функциональная и во многих аспектах самодостаточная единица), Лукла это место живущее за счет и для туристов - с кучей магазинчиков, пабов, ресторанов, магазинов спорт инвентаря и т.д.
А еще сегодня последний день воздержания от алкоголя и мяса (кстати, курить я тоже наверху бросил, воздуха не хватало, да, дела...). И легкость с которой мой организм согласился с этим тотальным воздержанием не может не беспокоить, не дай бог, привыкнет... В общем, пора ломать.
Вчера вечером спрашивали у тех кто пришел снизу где кончается снег и лед. Сказали в часе от Намче, так что кошек покупать не стали. И действительно, примерно через час добрались до последней точки с которой можно видеть Эверест. Погода замечательная, Эверест великолепен с его как бы дымком возле вершины, а на самом деле паром от испаряющегося на солнце снега. Постояли, посмотрели. На меня нашел легкий приступ сентиментальности, типа вот не буду я тут больше никогда и все такое (что наверное правда). Ну, в общем, двинулись дальше. Снег и лед исчезли. То есть были до вот этой самой площадки. И настолько были, что носильщик (не наш) поскользнулся и хорошо так навернулся буквально шагов за сто до нее. А вот ниже площадки - ничего. Обычная тропа. Земля и камни. Во как. Ну, зато пошли веселее. Опять пошли подвесные мосты, деревушки сменяют одна другую и вот наконец и Лукла. Заказали ужин на вечер (с отбивными и бургерами из яка и пивом) и пошли прогуляться по городу. Посмотрели закат (красивый он все таки в горах, вершины просто пылают). Купили всякой туристической меморабилии, взяли яблочный пирог и выпили латте в местном Старбаксе (да, да, Starbucks Lukla), и вернулись в гостиницу к ужину. Як это хорошо, особенно когда правильно приготовлен. Пиво так себе, какое то филиппинское, даже название запоминать не стоит.
План на завтра - вылет в 7 утра в Катманду (хочется верить что погода будет летная), отмыться в горячем душе, пойти поглазеть на местный рынок а затем отдать себя на растерзание какому нибудь хорошему спа в городе. Ну и закончить вечер в хорошем французском ресторане (если есть) фуа гра и бутылкой правильного вина. А пока пора спать. Подъем в пять утра.

Четверг, 12/18/2014
Просто Непал. Катманду. Назад в цивилизацию
Как же не хочется вставать в пять утра после всей гонки последних дней. Просто невозможно. Обрывки снов и теплый спальник с одной стороны и заиндевевшее окно с другой - выбор прост: отсрочить звонок будильника и урвать еще хоть сколько нибудь минут сна. Но зная это утреннее развитие событий было поставлено три будильника, борьба с которыми началась в пол-пятого, и наконец к пяти их настойчивость и бессердечие побеждают. Тост, глазунья, кофе и в аэропорт, благо он в трех минутах пешком (снова в гору!) от гостиницы. Хотя Лукла и расположена невысоко (около 2,800 м), холод с утра там вовсе недетский, стекол в некоторых дверях и окнах в зале ожидания в аэропорту нет, ветер гуляет, и самолет конечно же опаздывает на час. Ну в общем, пока ждали малость подмерзли, чтобы не сказать окоченели. Взлет действительно очень странный - самолет бежит круто вниз с горы а потом вдруг отрывается и идет вверх. Вначале летим среди гор между которых мы шли. Потом летим над облаками в долинах, верхушки гор торчат из  них как острова. 
В девять прилетели в Катманду. Просто центр культуры после двух недель в горах. Разрулив по ходу проблемы с банком (решившим задержать перевод денег между счетами, так что при попытке снять наличные получил сообщение о том что деньги кончились - неприятный кстати момент, да), добрались до гостиницы. В душ, в душ, горячий, где не надо одной рукой намыливаться а другой пытаться удержать душ одновременно регулируя воду, которая к тому же кончается через пять минут! 
Затем прогулка по местному рынку, у меня какой то особый интерес к работе мясников, похоже еще не отошел от шока вегетарианства, купили местной гималайской соли - и черной и розовой, она тут кусками на вес, хотели еще купить медной посуды, но сдержались и прошли мимо (теперь жалею, с утра вот пойду и куплю, не важно что не надо, пусть сгниет, но дома, как говорил один мой знакомый по общежитию таща в комнату всякую ненужную всячину).
Ранний ланч в ресторане 1905, построенном изначально (в 1905 собственно году) как королевская летняя резиденция, но позднее ставшим клубом-рестораном популярным среди экспатов и деловой публики. 
А еще он связан с неким Борисом Лисаневичем, русским,  сыгравшим, как выяснилось, определенную роль в истории Непала, куда большую чем традиционно вспоминаемый Рерих. Вся история довольно длинная, но вкратце родился в начале века в Одессе, учился в кадетском корпусе, уехал в Париж, танцевал в балете Дягилева, далее неясным образом очутился в Калькутте, организовал там Клуб 300, познакомился со всякими элитными ребятами, включая принца Непала. В итоге в начале 50-х получил приглашение переехать в Непал и создать инфраструктуру туризма. Что и сделал. В частности открыл первую в Непале гостиницу. А также ресторан Chimney, где до сих пор в меню русский борщ и котлеты по киевски отмечены как фирменные блюда. И посреди ресторана стоит некое медное сооружение которое объявлено русской печью и оно собственно и дало название ресторану. Печь весьма сомнительна, хотя когда в ней разводят огонь, вроде греет, но борщ ну просто как бабушкин. Собственно там мы и ужинали после сауны и массажа в гостинице Як и Йетти, которую все тот же Борис Лисаневич развил из ресторана Chimney. 
Но это было вечером. А пока мы все еще в ресторане 1905, куда зашли перекусить и выпить стакан вина. Ресторан  расположен на островке среди заросшего озера и ведут к нему два мостика-галереи со столиками. Запеченная с сыром и гранатовыми зернышками груша в сочетании с каберне создает прекрасную базу для дальнейшего восприятия жизни Катманду под правильным углом. 
Затем зашли в библиотеку Кайзера. Это кстати в данном случае имя собственное. Но перед рассказом о библиотеке, нужно сказать что у нее общий двор с еще одним заведением именуемым Department of Money Laundering Investigations. И туда стоит длинная очередь людей которые судя по внешнему виду действительно могли бы работать в прачечной. Неясно только при чём тут деньги.
Библиотека - симпатичный колониальный особняк. Кайзер Шумшер Янг Бахадур Рана, из правящей династии Рана был маршалом непальской армии, а затем дипломатом (включая пост министра иностранных дел). Не знаю каким он был военным, возможно неплохим, но на парадном портрете он выглядит несуразно: ну не сочетаются интеллигентное лицо и круглые очки с помпезной формой военачальника с кистями, тюрбаном, саблей и остальными причиндалами. А вообще он любил собирать книги. И еще всякое разное - картины, чучела, рыцарские доспехи и все такое. И насобирал таки неплохую коллекцию, которую и держал в этом особнячке, который папа магараджа ему построил. А потом умер и по завещанию передал народу в образовательных целях. Библиотека несколько замерла в своем развитии - похоже что книги после смерти Кайзера в 1964 году никто уже не добавлял, только хранили и каталогизировали то, что было собрано. Кроме секции периодики, очевидно обновляющейся и забитой студентами. Но коллекция картин и фотографий да и само здание стоят посещения. Одна из секций особо порадовала. В шкафах книги по разделам политических наук, демократического управления, международных отношений. А над этими шкафами портреты Бонапарта, кайзера Вильгельма и Ленина. Такие вот ассоциации. Вещей куча фотографий с различных королевских охот. Очень круто. 
После библиотеки зашли в Сад Снов по соседству - еще один папин подарок Кайзеру. Хороший такой сад. Красивый, ухоженный. Народ на травке отдыхает. Кто то медитирует. Скульптуры всякие понаставлены. Очень между прочим продуманно. Бурундуки между деревьями носятся. И бар ничего, так что продолжил бороться с воздержанием последних недель.
Ну вот, а затем медленно направились в разрекламированный Як и Йетти на массаж и всяческие водные процедуры.
Ничего особого об их сауне сказать не могу, кроме того что я там прикорнул на пять минут на полочке, так меня какой то мужик разбудил, очень переживал что я того уже. А я ему все пытался сказать что даже если я и уснул на секундочку это еще не повод возле меня в волнении мудями размахивать. Но просто сдержанно поблагодарил и вышел.
Массажистка долго жаловалась что всё так застарело что ей часа спину размять не хватит и что мне уже не к массажисту а к хиропрактору пора. Но часа хватило. И на ноги тоже. Сгибала их мне так что они спины касались. Я орал благим матом конечно и говорил ей всякие нежные русские слова. Но в целом ничего получилось. 
Ну вот, а потом ресторан с борщом. И стойком (неудачным). И бутылкой Châteauneuf-du-Pape - весьма. В целом зачет.
Уже на следующий день узнали что пока мы ужинали, в Намче Базар (где мы два дня назад останавливались) было землетрясение 5.9 баллов, и что в Катманду оно тоже хорошо чувствовалось. А мы и не заметили. Дела... 

Пятница, 12/19/2014
Королевства в долине Катманду. Патан и Нагаркот. 
Мы оставляем Катманду и вернемся сюда уже только в день вылета. Судя по беседе с Ратной остальная часть поездки в теплых краях, так что перепаковываемся и оставляем все ненужное в гостинице на хранение. На завтрак йогурт (очень вкусный кстати он в этой гостинице, особенно с солью и перцем) и яичница, Ратна уже ждет в лобби, закидываем вещи в машину и выезжаем. 
Сегодня в плане Патан, сейчас по сути район Катманду отделенный от остальной части города мостом через речку-вонючку. А когда то, на протяжении нескольких веков, отдельное королевство Лалитпур. Собственно, три королевства были в долине Катманду: Кантипур (сам Катманду), Лалитпур (Патан) и Бхактапур (сегодня город с тем же названием, мы там будем завтра). Объединились только в середине девятнадцатого века. И в каждом из городов-королевств свой королевский дворец, своя центральная площадь (Дарбар) густо застроенная храмами. На самом деле после двадцатого храма впечатления смазываются, но дворцы Патана запомнятся тончайшей резьбой по дереву и музеем с экспозиций о усилиях реставраторов. Кстати все эти комплексы в листе ЮНЕСКО, и проекты реставрации в значительной степени финансируются  Австралией, Японией и Германией. И еще в одном из внутренних дворов площадка для жертвоприношения буйволов и два позолоченных тонкой работы барельефа речных богинь (Ганги и еще одной - не помню) в бурых пятнах высохшей крови - остатки последнего фестиваля. И там же в следующем внутреннем дворе королевская ванна, по сути трёхуровневый бассейн со ступенями, и каменными резными фигурами различных животных.
После Патана поехали в Нагаркот, город расположенный на одной из гор окружающих долину. Место славится своими закатами и восходами, наша гостиница (старое здание из красного кирпича с кучей площадок, обычных и винтовых лестничек и запутанных переходов со входами в комнаты с балконов опоясывающих здание)  расположена на самом верху горы и с её крыши видна вся долина. Единственный нюанс - холод адский (не Эверест конечно, но что то ближе к нулю), комнаты конечно же не топят, спальников нет а теплое белье осталось в Катманду, после рассказов Ратны о курортной погоде. Правда есть по два одеяла. Но эту проблему мы будем решать потом, а пока что напялив на себя все оставшиеся теплые вещи, вооружившись фотоаппаратом и бутылочкой коньяка для согрева мы лезем на крышу наблюдать закат. Крыша уже густо заполнена китайцами - какая то группа которая тоже остановилась в этой гостинице. Потом они все дружно явились на ужин, дружно подсоединились к WiFi, который не похоже не рассчитан на такую нагрузку и сразу умер, восстановившись только после того как большая часть их группы оставила столовую.
А дальше начались неприятные моменты. Наташа пошла спать часов в восемь, а я остался в столовой но к девяти мне стало довольно худо: похоже отравился. Добрался до комнаты, кое как улегся спать (закутавшись в два одеяла, кстати  очень тепло), но отравление никуда не делось, к тому же в какой-то момент стало ясно что отравились мы оба и остаток ночи прошел в соревновании за доступ к ванной комнате. 

Суббота, 12/20/2014
Королевства в долине Катманду. Бхактапур. 
В 6:15 подъем, потому как отравление отравлением, но мы стойкие закаленные туристы и если уж приехали смотреть закат и восход, то можно быть уверенными, мы их посмотрим.
Зеленого цвета и с трясущимися руками забрались на крышу, малость подраздвинули китайцев чтобы получить доступ к зрелищу, впечатлилась, отщелкали кадры и спустились в комнату паковаться. А если серьезно, то восход очень красивый. Внизу долина заполненная облаками и торчащими из них холмами (та самая над которой летели возвращаясь с Луклы), чуть дальше линия Гималаев, с тремя восьмитысячниками. Небо розовеет, заснеженные вершины тоже, наконец появляется солнце, да что там, действительно красиво. Если бы еще так не тошнило и китайцы не прижимали к перилам крыши вызывая спазмы то было бы еще лучше конечно.
Жидкий чай вместо завтрака - самая мысль о еде невыносима, и мы выезжаем из гостиницы направляясь в Бхактапур - третий королевский город долины. Дорога - серпантин, как раз то чего нам сейчас не хватало. Бледные и несчастные останавливаемся у аптеки, скупаем их запасы активированного угля и через пол часа мы уже в состоянии хоть как то воспринимать происходящее.
У Бхактапура свой стиль. Весь старый центр города построен из красного кирпича с дверями и окнами из резного дерева, как правило со сложными узорами. И все новые дома в этом районе обязаны строиться следуя этим же стандартам. Королевский дворец, площадь Дарбар, еще две площади с храмами. Деревянными, каменными. Шива, Вишну, Лакшми, Дурга - все у меня в голове уже перемешалось, но очень красиво и интересно. Ходишь, смотришь и периодически возникает ощущение нереальности, тяжело поверить что вот ты стоишь здесь, в каком то городке в Непале среди Гималаев, и это все происходит на самом деле. Открываю Google Map, проверяю - да, вот действительно, голубая точка, точно,  Непал. Ну вот и хорошо, еще пару таблеток активированного угля и можно идти дальше.
Что еще можно увидеть в Бхактапуре чего мы не видели в Катманду или Патане это ремесла. Район гончаров (кстати Ратна из их касты), с целой площадью заставленной их подсыхающей на солнце продукцией (вазы, миски, плошки и т.д.), тут же несколько человек работают на гончарных кругах, и несколько других месят и мнут глину, а в переулке рядом печи для обжига - точнее печью в обычном смысле это не назовешь - на настил из кирпичей (под которыми позднее разведут огонь) ставят горшки, густо засыпают пеплом, затем еще один ряд, и снова слой пепла и так раз десять. Потом разводят огонь и держат двое суток. Горшки готовы.
Там же на площади небольшой храм гончарной общины, где мы наблюдаем церемонию приношения  петуха в жертву Шиве. Немного жутко (я никогда до сих пор не видел как режут кур), но очень интересно. Похоже семья начинает какой то новый бизнес, а какой же бизнес может быть успешным без принесения жертвы Шиве. Позже мы встретили еще одну процессию с головой козленка на жертвенном блюде...
Затем посмотрели как работают резчики по дереву и зашли на фабрику производящую непальскую бумагу. Открыт только магазин - фабрика закрыта, суббота. Выходные в Непале почти как в Израиле - пол дня в пятницу и суббота. Воскресение обычный рабочий день. Но не надо торопиться их жалеть. У них что то около 80 (по словам Ратны) праздничных дней, включая индуистские, буддистские, мусульманские и христианские праздники). Некоторые фестивали останавливают деловую жизнь страны на две недели. Так что по части отдохнуть у них все в порядке даже с учетом шестидневной практически рабочей недели.
Так что фабрика не работала и посмотреть на процесс приготовления их плотной серовато-желтоватой бумаги из коры деревьев не получилось. Но купили постер в магазине, и продавец объяснил то если помнется при перевозке, достаточно просто прогладить утюгом как ткань и он разгладится. Такая вот у них бумага.
На этом собственно осмотр города закончился и мы едем в национальный парк Читуан, где проведем следующие 2 дня в джунглях, среди слонов, обезьян, рек с крокодилами и еще Бог знает чего.
Поездка взяла 5 часов - в основном в горах, так что душу из наших еще слабых тел повытряхивало изрядно. Пару слов о дорожном движении - оно сильно отличается от Индии и намного более упорядочено. Полно полиции на дорогах. Контролируют скорость. Контролируют употребление алкоголя (лишение прав). Серьезные штрафы за нарушения. Оказывается многие из этих вещей относительно недавние - Япония помогает Непальскому правительству в этой области. Но всё равно дороги тяжелые. Чуть не сбили козла неожиданно выскочившего на дорогу. А потом видели сбитую обезьянку.
В итоге добрались - уже темно, но видно что гостиница просто в джунглях. Комната с обогревом, плюс принесли две грелки в кровати. Горячий душ с газовой колонкой. Ужин китайского такого стиля, но на еду еще смотреть тяжело, так что попросил тост и тоскливо сжевал его с чаем. Завтра подъем в 6:30 и утренняя прогулка по реке с крокодилами на каноэ. А дальше обширная программа включая продирание сквозь джунгли, гонки на слонах, ночные пляски с аборигенами и все такое.

Воскресение, 12/21/2014
Национальный парк Читуан. Ищем носорогов 
С шести утра по крыше прыгали и верещали обезьяны, а потом неподалеку начали трубить слоны. Холодно и туманно. Рэнжер вчера за ужином обещал сегодня +25-30, но явно погорячился. Хорошо если 10...
За завтраком просматриваю памятку посетителю: "риск не велик, но реален... при нападении носорога старайтесь взобраться на дерево... если нет дерева, бегите зигзагами раскидывая предметы одежды и личные вещи... при нападении тигра обязательно поддерживайте визуальный контакт и медленно отступайте... при нападении слона просто бегите что есть мочи...". Полезная памятка, главное легкая в употреблении. А риск "не велик, но реален" это перевод статистики последних трех лет - по словам гида погибло что-то около пятидесяти человек.
Трясемся на открытом грузовичке до реки и пересаживаемся в каноэ (особо подчеркнуто нашим проводником, цельно выдолбленные из ствола дерева). От воды  идет пар - она намного теплее воздуха. Час сплавляемся по реке. На берегу сквозь туман угадываются олени, и павлины, вдоль реки видим несколько птиц и пару небольших крокодилов еще похоже спящих под корягами у берега.
Потом прогулка по джунглям к которой собственно памятка и относилась. В нескольких местах возле реки и озер следы тигров, много следов носорогов, но самих животных не видно. Покружив в поисках часа полтора, идем смотреть на слоновий питомник. В отличие от носорогов и тигров, диких слонов осталось на весь заповедник всего десятка три, зато домашние стали просто частью местного пейзажа. Их используют на строительстве, по хозяйству, для туристических забав и просто как транспортное средство. А в питомнике их разводят и тренируют. Кстати можно и купить - каких-то пятьдесят тысяч баксов и можешь вывести своего слона на поводке. А еще там площадка для игры в поло на слонах, следующая 26 декабря, так что без нас.
Изучив процесс размножения слонов (расписанный в питомнике во всех деталях), и перекусив (странное но очень вкусное - горячий суп из огурцов - не рассольник!), идем гулять по городку. Все те же туристические магазинчики, с добавкой местного колорита - фигурки тигров и носорогов, плюс местный мед (ульи прямо за стеной магазина), и весьма странное - бумага из слоновьего дерьма. И опять же все с объяснением процесса. В общем, поведены они на производстве бумаги из подручных материалов.
Вокруг города желтый ковер полей горчицы. Из нее делают масло, и это собственно единственное растительное масло которое здесь продают. Неплохое.
Следующий номер программы - сафари на слонах. Выдали нам по прогулочному слону на четырех человек. У них на спине такая площадка с перилами, для пассажиров. Погонщик сидит на голове засунув ноги слону за уши, и собственно колотя по ушам им и управляет. Мы садимся с помоста. А погонщик, схватив слона за ухо, забегает на него по хоботу. Ну вот, уселись мы все, и слоны побежали в лес (перейдя в начале реку) искать нам носорогов. Пошла потеха. Все рассредоточились по разным тропам, слоны носятся, трубят, погонщики перекрикиваются. Наконец один слон нашел носорогов и все туда ломанулись. Поляна, на ней мама и маленький носорожек. Олени стоят в стороне. И наши можно сказать боевые слоны. Насмотрелись, нафотографировались, и потащились назад. Попрощались, пожали хобот, и пошли пить пиво в такой ресторанчик с шезлонгами на берегу реки. Чуть-чуть к закату опоздали, но всё равно красиво. Темнеет, туземные каноэ тут и там еще плавают, буйволы на вечерний водопой пришли. Нас на их счет кстати особо предупреждали - они на местных не особо реагируют, а на белых туристов иногда кидаются, серьезно :).
А после пива продолжение культурной программы - поход в местный ДК (буквальный перевод - Tharu Culture House, тару - это местная народность) на танцы. Зал человек сто пятьдесят. Набили битком. Вначале нам показывают, а затем "танцуют все". Ну на этой веселой ноте и расползлись по гостиницам. Мы только срезать хотели путь к гостинице через огороды, нам показали где, но наткнулись на группу местных со слоном у костра. Дергали за уши, тискали за хобот,  радовались как дети. Потом добрались до гостиничного забора, а калитка на ночь закрыта. И всюду колючая проволока. Ничего, перебрались. 
Ночью уже какие-то вопли слышал, но значения им не придал и уснул сладко прижав к себе грелку с горячей водой (хорошая все таки штука!)

Понедельник, 12/22/2014
Читуан - Лумбини. От слонов к Будде.
Выяснилось что ночью орали местные отпугивая дикого слона - он пытался пробраться к нам на территорию гостиницы. Один из этих тридцати несчастных диких слонов на весь национальный парк! Как-то отогнали, но нам опять за завтраком напомнили правила безопасности - ну почему мне не дают сосредоточиться на моей яичнице?! 
Сегодня с утра по плану у нас оказывается наблюдения за птицами. Не помню чтобы я это включал в программу - орнитология это бесспорно для кого-то увлекательно, но не для меня. Но спорить лень - птицы так птицы... Бишну (наш гид по парку) притащил основательный такой телескоп на треноге и, пока я давлюсь яичницей, читает лекцию о местных птицах остальным уже отзавтракавшим обитателям гостиницы. Птиц мы наблюдать будем в тех же местах где вчера с утра безуспешно (может и к счастью) пытались найти носорогов.
Снова плывем на каноэ. На этот раз выехали позже и туман почти весь рассеялся, слегка только остался над самой водой, как специально для фотографий. Птиц у реки поменьше, олени уже тоже исчезли, зато крокодилов стаи. И в воде и на берегу. Просто позируют - поднимают головы, открывают пасти и все такое. При этом прямо рядом с ними стоят рыбаки по колено в воде, лодочники тоже спрыгивают в воду на перекатах толкая лодки вверх по течению, буйволы, включая телят, тоже разгуливают в их непосредственной близости. Так что похоже крокодилы тут не слишком агрессивные.
Высаживаемся на берег у той же травянистой равнины что и вчера. Бишну тут же находит пару орлов на соседних деревьях, затем пару маленьких сов в дупле (очень забавных), потом еще каких-то птиц. Так и продвигаемся. И снова свежие следы тигров и носорогов, но их самих не видно. 
Вернулись в гостиницу, перекусили, закинули вещи в машину и поехали. Охранник гостиницы честь отдает у ворот, соседский слон хлопает ушами у себя в загоне - жарко, похоже что как раз те самые обещанные 25-30 градусов и наступили, но увы - нам ехать дальше.
До Лумбини четыре часа езды. Дороги горные, слегка укачивает, время послеобеденное. И что бы спрашивается мне не поспать? Так пол пути и продремал.
В пять мы в Лумбини. В этом городе каких то 2,600 лет назад у царицы Маха Майи родился сын - Сиддхартха Гаутама, ставший известным под именем Будда. Там тоже не все понятно с отцовством - царица уверяла что в ночь зачатия у нее был эротический сон с белым шестибивневым слоном в главной роли. Так или иначе, но есть остатки разрушенного монастыря или дворца, есть "тот самый камень" на котором родился Будда, и над всем этим построено еще одно здание - собственно новый храм. И толпа паломников молящихся и медитирующих у храма и у бассейна, где по преданию Махамайа совершала омовение, когда у нее начались схватки.
Завтра продолжим осмотр города. Похоже четырех часов на прогулку вполне достаточно, так что встать можно поздно и завтракать не торопясь.

Вторник, 12/23/2014
Лумбини - город Будды
Торопиться некуда. С утра густой туман который начнет рассеиваться часам к 12, и с гидом мы так и договорились встретиться. 
Позавтракав (что с расторопностью и понятливостью гостиничного персонала заняло больше часа, а просили всего-то яичницу и картошку) пошли прогуляться на рынок. Собственно рынок и зашарпанная автобусная станция это и есть город. Остальное - комплекс храмов и монастырей разбитых среди парка. Ну и несколько гостиниц конечно, хотя многие паломники останавливаются при монастырях. 
Вообще, весь этот район начал развиваться относительно недавно, когда после долгих споров археологи пришли к выводу, что именно здесь родился Будда, и даже выдали городу сертификат. Огромный (примерно пять на два километра) комплекс был спланирован в 1978 году японским архитектором Кэндзо Тангэ - тем же который отстраивал Хиросиму и спланировал Олимпийский Центр в Токио. На одном конце центральной оси комплекса храм Майа Деви (над местом рождения Будды) с прудом с горячим и холодным источниками где купалась его мать когда начались роды и садами вокруг. На другом конце Пагода Мира построенная японской общиной и при ней маленький аккуратный, очень наверное японский (как я это себе представляю), храмик. Пагода Мира это огромная белая ступа с золотыми барельефами изображающими четыре ключевых момента в жизни Будды - рождение, просветление, первая проповедь и смерть. Стоит на берегу пруда с розовыми лотосами, очень красиво. Жалко пасмурно, голубое небо добавило бы к этому виду. По центральной оси комплекса построен канал с набережной красного кирпича  и такими же мостиками-арками соединяющий храм Майа Деви и Пагоду Мира. По обе стороны канала, в глубине парка спланированы храмовые и монастырские комплексы. Каждая страна с буддистской общиной может построить свой. Часть построена, часть в процессе. Мы посетили мест наверное десять. Самые интересные это немецкий, китайский, тайский и непальский монастыри. Немецкий храм Ступа Лотоса с расписным куполом-потолком (построенный на деньги немецкой буддистской общины) стоит на берегу пруда, вокруг него вся история жизни Будды в скульптурных группах, по углам тяжелые, еле прокрутишь, молельные барабаны. Китайский, в форме пагоды с желтой керамической "под бамбук" крышей и сосудом-курительницей у входа напоминает храмы во Вьетнаме и Гонконге. Тайский элегантный, из белого мрамора, со множеством шпилей. Единственный из всех со статуей Будды-ребенку (мальчик с поднятой вверх рукой), в остальных храмах статуи Будды это вариации "стандартной" темы медитации - просветления). И еще интересный бирманский (или теперь мьянмарский?) храм - голубой, внутри полон фотографий Бирмы, вот еще одно место куда стоит съездить, так вот планы и строятся).
Часам к четырем добрались до храма Майа Деви, того где были вчера. Зашли, посидели с пол часа под стенкой глядя на молящихся. Место конечно особенное, по сути то же что Вифлеем для христиан и Мекка для мусульман. Народ идет чередой, много монахов в одеждах традиционных бордовых, оранжевых и горчичных цветов, паломников в белом, просто туристов. Проходят по кругу вдоль стены вокруг остатков фундамента монастыря третьего века до нашей эры, поднимаются на помост ведущий к камню отмечающему место где родился Будда (по преданию положенного индийским царем Ашокой посетившим Лумбини в третьем веке, заложившим этот камень и установившим мемориальную колонну рядом с храмом), некоторые простираются ниц, другие переносят на кирпичи стены слои позолоты со специальной папиросной бумаги и от этого вся стена над камнем кажется золотой. 
Туман опять начинает сгущаться. Вокруг крыши зажигаются оранжевые фонари и в сочетании с туманом придают фантастический вид всему храму, особенно его отражению в пруду. Пора уходить. Завтра с утра пораньше выезжаем в Покхару - город на озере у подножия Гималаев - наша последняя остановка перед возвращением в Катманду.  

Среда, 12/24/2014
Лумбини - Тансен - Покхара
Выехали пораньше, дорога длинная - около шести часов. Первый час крадемся в тумане. Не видно вообще ничего. Периодически мимо проносятся тени велосипедистов. С помощью каких чувств Ранга (наш шофер) ведет машину, мне лично вообще непонятно. А он ничего, знай себе руль крутит. Добрались до гор, туман исчез, зато пошел серпантин. Дорога узкая, на некоторых участках грунтовая и вся в выбоинах. Средняя скорость 30 км/час. И так 5 часов до Покхары. 
По дороге останавливаемся посмотреть Тансен, городок с парой старых храмов и множеством крутых улицам вдоль склона горы. Много домов в стиле навари (красный кирпич и резное дерево, так же как в Бхактапуре). Полуразрушенный двухсотлетний храм Вишну с позолоченными столбами и дверью алтаря, неподалеку храм Шивы с колодцем и толпой женщин стирающих, купающихся и моющих детей, торжественные ворота на центральной площади ведущие неясно куда с мемориальной колонной возле них долженствующей что-то увековечивать, но что уже не совсем понятно. Суп и пиво на ланч в ресторане при лучшей гостинице города (цена комнаты 4 доллара за ночь, специально переспросил), с видом на город и долину с блестящей ниткой реки внизу, и продолжаем в Покхару.
Еще через час открываются виды на заснеженные восьмитысячники - Аннапурну и еще два (названий не помню). И к четырем мы на месте.
Все очень живописно, закат на озере с видом на Аннапурну смотрится замечательно. Комната (пентхаус) на пятом, последнем этаже. Лифта нет, но зато есть три окна и в каждом достойный вид - горы, озеро, город. Плюс огромный балкон-терраса с теми же видами. А еще повсюду параглайдеры и крохотные такие открытые самолетики (ultralight flights).  
Покхара выглядит как типичный курортно-туристический городок. Улицы уже украшены к Рождеству, фонарики повсюду, вата на кустах, долженствующая снег изображать, тут и там ресторанные Санта-Клаусы зазывают на ужин. Сегодня рождественский вечер, и как правильные евреи, идем ужинать в китайский ресторан. 
Соблазняюсь Bloody Mary - большая ошибка. Его делают на базе местной водки Руслан и свежевыжатого сока из помидоров. Ни то ни другое ни в смеси ни по отдельности пить невозможно. То есть возможно, но за что?? В итоге перестаю выпендриваться и как все беру пиво. 
Поздно, но многие магазины еще открыты. И вот по дороге в гостиницу обнаруживаем в книжном "Аннапурну" Мориса Эрцога. Я эту книгу помню хорошо - стояла она в книжном шкафу у нас на даче, дедушка купил её когда то в шестидесятых, и я перечитал её несколько раз за годы летних каникул на даче. Хорошая была книжка, про покорение Аннапурны как несложно догадаться. И вот она стоит здесь, в книжном магазине у подножия этой самой Аннапурны. Почти расчувствовался. Нельзя все таки мешать пиво с Bloody Mary...

Четверг, 12/25/2014
Покхара и вокруг
Что действительно хорошо в комнате с правильным видом, это возможность с чистой совестью продолжать спать после исполненного долга и поставленной галочки - рассвет на Аннапурне встречен, хотя и под одеялом.
А потом традиционный яишничный завтрак, прогулка у озера, встреча с гидом, и осмотр местных  достопримечательностей. Берег озера у плотины, где горы отражаются как нигде в другом месте (и конечно же куча китайцев позирующих на фоне этих отражений). Затем подземный водопад - когда-то безымянный, а затем ставший водопадом Дэви по имени одного незадачливого австралийского туриста, который, засмотревшись, в него упал и с концами - река появляется из-под земли и в огромную расселину в земле же низвергается каскадом водопадов. И выходит снова наружу уже далеко за городом, где Дэви и нашли примерно через месяц. Водопад и сейчас, в сухой сезон, впечатляет, можно только представлять эти потоки во время муссонов. 
Через дорогу от водопада огромная пещера Махадеви (еще одно имя Шивы). Долго спускаешься вниз, в жару и духоту, идешь через узкие и низкие тоннели, периодически, невзирая на честно повешенные таблички, больно стучась головой, и там, в конце, еще один водопад падающий в глубь пещеры с поверхности земли. Плюс всякие отложения от воды на стенах пещеры. Не сталактиты, но довольно красиво. 
Следующая остановка у Пагоды Мира на горе через озеро от Покхары. Похожа на ту что в Лумбини, огромная белая ступа с четырьмя золотыми статуями Будды по четырем сторонам света. В этом августе из-за дождей произошел огромный оползень, часть горы обрушилась в озеро, и пагода теперь стоит на самом обрыве, чудом не упала, её укрепляют, собирая на это со всех пожертвования. Потом спустились по крутой тропе к озеру, через которое нас перевезут на утлой рыбацкой лодочке. Пока ждали перевозчика, Наташе дали поучаствовать в процессе строительства новой лодки и даже вбить какой то гвоздь. Остается надеятся что она его вбила правильно и никто из-за этого гвоздя потом не утонет. В общем, переплыли озеро и поехали смотреть еще пару местных храмов (повторяющих то, что мы уже видели) и еще одну подземную реку (похоже весь этот район стоит на карстовых породах).
Закат опять встречали на озере. На удобных соломенных креслах в ресторанчике, с пивом и котенком вскочившим Наташе на колени как только мы расслабленно опустились в эти кресла. 
Вечером пошли в Busy Bee. Классный, огромный, битком забитый туристами и местными ресторан-клуб с пивом, вином, отличным жареным цыпленком и живой музыкой. Еле нашли столик. 

Пятница, 12/26/2014
Покхара. Летаем и вообще.
Сегодня сделали себе неожиданный подарок - полеты. Вчера, заглядевшись на разнообразные летательные аппараты в небе над городом, купили аж два мероприятия: часовой полет на нано-трайке и параглайдинг. Поскольку все это в первый раз, а с высотой я, скажем мягко, дружбу не вожу, проснулся я в четыре утра нервничая и стал вздыхать жалобно по поводу своей тяжелой доли. Вскоре после пяти, когда, отнервничав, я уснул снова, зазвонил будильник - вставать, завтракать и ехать в аэропорт. 
Нано-трайк это в сущности летающий мотоцикл. Три колеса, два сидения (одно за другим), кабины нет, ко всему этому приделаны крылья, и пропеллер сзади за пассажирским местом. Делают их, как выяснилось, на Украине - разработка отдела сверх-легкой авиации при КБ Антонова, позднее отделившегося в компанию Aeros. А узнал я всю эту бесценную информацию от пилотов. Все из России (собственно России, Литвы и Украины). 
Полет должен был быть в семь, но аэропорт затянут туманом, и мы ждем  около двух часов пока он рассеется. А пока беседую с пилотами, рассказывают про полеты, эти вот мотоциклы, жизнь в Непале, а потом еще  смотрим Простоквашино, хороший все таки мультфильм был. Наконец распогодилось, запаковали нас в летные штаны и куртки, надели по две пары перчатки, шапки и шлемы - полет на высоте 3-4 километров, не жарко там наверху... Вылетели. Намного менее страшно чем я думал. Точнее, вообще не страшно. Интересно. Скорость 80-90 километров в час, ветер в лицо, так что шлем более чем кстати. Полетели в горы (до них километров тридцать), залетели в ложбину между двумя вершинами - священный для местных Фиштэйл (табу, подниматься нельзя, все кто пытались, погибли) и Аннапурна III - там острые готические пики скал и ледник, вид фантастический. Покружились вокруг скал, посмотрели на водопады и полетели назад. Пролетели над Сарангот на горе (восемьсот метров над Покхарой, мы потом оттуда будем начинать параглайдинг), заложили длинный разворот над озером и Пагодой Мира и вернулись в аэропорт. 
Только подъехали к ангару, прибыла какая то делегация. Куча военных, все крутятся вокруг одного кого-то очень важного - одевают на него летную куртку, штаны, застегивают, пылинки с плеч смахивают. Все сбежались смотреть. Спрашиваю кто - оказалось экс-премьер-министр. Тоже полетать на нано захотелось.
Планировали расслабиться пару часов между полетом и параглайдингом, но из-за погоды с утра все сбилось и мы еле успеваем. 
Забравшись в микроавтобус агентства Annapurna, обнаруживаем что инструктора и здесь совсем не непальцы. Ребята из России, Украины, Словении и Болгарии. Тридцать минут по совершенно невообразимой горной тропе (дорогой это назвать нельзя) и мы в Сарангот. Разложили парашюты, короткий разбег и летим. Погода отличная (уже вечером, обсуждая чей-то полет, сказали что в такую погоду тряпку брось, и она полетит), Димитар (мой пилот) ловит потоки и мы поднимаемся выше и выше, метров триста над Сарангот, больше километра над озером. Рядом еще куча параглайдеров и между ними летает орел. Устроили легкую гонку. А потом пару спиралей и других фигур высшего (для меня во всяком случае) пилотажа, где ты наверху а парашют твой внизу, и где земля и где небо сказать невозможно, и вдруг мы уже почти внизу, а еще через пару минут мы садимся на берегу озера. Ощущение совершенно ни с чем не сравнимое. Как сказал мой инструктор - в полете ты центр координат, с тобой ничего не может случиться, все вертится вокруг тебя.
Пару слов о нем - болгарин, зовут Дима, Димитар (в общем, практически тезки). Свободный русский - похоже основной язык общения в этой команде. Работал инженером, писал на ассемблере ("было время когда мужчины были мужчинами и писали драйверы сами"), занимался параглайдингом. Съездил в Непал, полетал здесь, вернулся в Болгарию, уволился, переехал и уже несколько лет живет в Покхаре и работает инструктором.
После приземления для полноты счастья выкуриваю сигарету (первая за три недели). Как же это хорошо...
По дороге назад в город беседуем на тему "так где же у нас все таки лучшие стейки". Один из инструкторов (Игорь из Словении, пожалуй единственный кто не говорит по русски), рассказывает о баранине и сливовице в районе Гуча (где-то на границе Сербии и Боснии) так вкусно, и этот рассказ идет под а-ля Брегович в исполнении Димитра... Еще одна идея для следующей поездки, хотя самые лучшие стейки все таки в Техасе (хоть что-то :)).
По ходу выясняем про "вкусные места" в Покхаре. Рекомендация - A la Soupe, французский вроде как ресторан. Там мы и планируем ужин. А после ужина инструктора приглашают присоединиться к ним в еще одном кафе неподалеку.
Но вначале короткий трек за город вдоль озера и снова в Сарангот - смотреть закат. 
У озера полузатопленные рисовые поля, с пасущимися на них лошадьми выщипывающими остатки рисовой соломы. В какой то момент понимаем что начинаем завязать в болотах и выходим на дорогу. Неподалеку стоит самолет - крохотный, такой же примерно как тот, на котором мы летали в Луклу. Выясняется это "самолет-ресторан" - местные собрали куски самолета разбившегося неподалеку, склеили, починили и открыли такой экзотический ресторан. Не очень правда аппетитно, учитывая что в этой аварии погибли люди... Гид говорит что каждый год в Непале разбивается один самолет. Традиция у них такая. А в этом году еще ни одного. Очень оптимистично, учитывая что завтра лететь в Катманду. Кстати, вечером за пивом нам эту историю повторят, удивляясь как это еще в этом году никто не бился и добавляя что пару дней все еще осталось.
Время смотреть закат. Из Сарангот на вершине холма открывается классный вид и на Покхару на озере в восьмистах метрах внизу, и на восьмитысячники по другую сторону, совсем близко от нас, километрах в двадцати. И закат как положено красный, и шпиль буддистского храма на фоне этого красного неба выглядит как положено, в общем картинка - заглядение. 
За Аннапурной лежит путь в Мустанг. Каких-то пару недель. Это крошечное королевство (меньше миллиона жителей, буддисты тибетского толка), вассальное Непалу. Когда Непал в 2008 году поменял свой строй с монархии на республику, то и королевство Мустанг формально перестало существовать, став одним из регионов Непала. Фактически же до сих пор есть король, который продолжает управлять этим районом. Туда достаточно тяжело попасть, доступ в район ограничен для туристов, необходимо специальное и недешевое разрешение, но говорят, что трек в эту каменную пустыню очень интересен (вот еще одна идея для следующей поездки). 
Так вот, наш гид был там с группой пару месяцев назад когда произошел снегопад в районе Аанапурны унесший около ста жизней. И одна из этих жизней была в группе с которой шел наш проводник - не его группа, но группа с которой они шли вместе. А дело было так. С утра шел легкий снег. И все вышли на дневные переходы (обычно рассчитанные в горах на 5-6 часов). В середине перехода началась метель. Видимо несколько потяжелее чем та что была у нас на Эвересте. И замело все дороги. Эта группа к счастью имела пони. И именно пони искал для них тропу. У нас все таки все было проще, несмотря на то, что дорогу замело, мы знали что она идет вдоль кромки скал. А у них это превратило пятичасовой переход в четырнадцатичасовой. И все тоже на высоте. И в группе с которой они шли, у человека начался приступ горнячки, но вертолет вызвать было нельзя. И он умер от горнячки и обморожения. Выслушав этот рассказ, мы только переглянулись. Похоже что только будучи такими неопытными и самонадеянными идиотами как мы, можно было принять решение идти наверх в ту метель в прошлое воскресение. И теперь я хорошо понимаю Ратну, который, поняв что нас уже не остановить, отбивал разрешение хотя-бы для шерпа-проводника оставаться в гостинице. 
Солнце село, горы потемнели, пора на ужин. A la Soupe действительно оказалось местом замечательным. Выглядит очень просто, как забегаловка, специализируется на супах и всякой, скажем, нетрадиционной для этого региона еде. Мы, к примеру, взяли куриную печенку (зачет с отличием!), еще были немецкие сосиски и всякие другие вкусности. Но вернемся к супам. Мы взяли три (все великолепны): луковый с миндалем (пол жизни), морковно-апельсиновый (что-то!) и борщ, не совсем похожий на собственно борщ, но очень вкусный!  А еще были (не поленился записать): шпинатный с розмарином, тыквенно-яблочный, из цветной капусты с корицей, и гаспачо. 
Ублажившись супом, присоединяемся к инструкторам. Пью пиво, слушаю всякие байки из их жизней. А их хватает - синдром "свежие уши". К сожалению к двенадцати все начинает закрываться и приходится уходить.

Суббота, 12/27/2014
Уезжаем.
Еще один ранний подъем. Завтрак на крыше - последний наш непальский завтрак. Аннапурна, Фиштэйл, восход - все как полагается. Прощание с гостиничным персоналом с заведомо невыполнимым обещанием "увидеться еще", и мы в аэропорту. Смотрим как вылетают нано-трайки, но сейчас мы ждем нашего самого обычного рейса в Катманду. Короткий полет вдоль линии Гималаев и мы в Катманду.
Программа на сегодня короткая - в четыре вылет в Абу-Даби. Идем на субботний рынок возле ресторана 1905  - в основном для экспатов. Европейский хлеб, вино, сыры, выпечка, сладости. Много местной продукции. Похоже часть народа приходит сюда просто потусоваться. 
После рынка идем в королевский дворец. Непонятно почему путеводитель так небрежно о нем отзывается - на мой взгляд очень интересный музей. Тронный зал, шкуры на полах, комнаты для гостей, набор книг в рабочих кабинетах, виниловые пластинки в комнатах для отдыха - похоже весьма образованными, разносторонними и толерантными людьми были эти непальские короли.
Затем назад в 1905 на ланч. Сидим за столом на мостике, пьем вино. Время уже два с хвостиком, пора идти в гостиницу где мы оставили вещи, перепаковать их к дальнему полету, и ехать в аэропорт.
Вылетаем в 4:40, точно по расписанию. До 5:30 летим вдоль Гималаев. Старые знакомые - Аннапурна, Фиштэйл... Еще одна возможность посмотреть закат в Гималаях, на этот раз из самолета. Хорошо видно, но не то.

Суббота, 12/27/2014 - Воскресение 12/28/2014
Абу-Даби. 
В восемь вечера прилетаем в Абу-Даби. Еще через сорок минут в Шангри-Ла, рекомендованной как одна из лучших гостиниц города. Она огромная, тянется вдоль берега километра наверное на полтора, с венецианскими типа каналами соединяющими её части, и с лодочками ходящими по этим каналам. Комната с громадным балконом, арками, резными деревянными дверьми и такой же в арабском стиле мебелью. Колоссальная ванная. Пляж под балконом. Из окна через пролив вид на Grand Mosque, светящийся ночью, и на Риц Карлтон. Налево мост, направо чуть вдали еще один мост. Все подсвечено, красиво и аккуратно. Надо сказать, весьма впечатляет. 
Программа проста. Быстрая ознакомительная экскурсия на лодочке по каналу, затем выпить (надо сказать, выбор в баре великолепен) - Наташе мохито, а мне Green Garden - джин, сок из огурцов, еще чего то зеленое и джинджер. В общем, хорошо. И так два раза. Ну а потом кататься на катере между гостиницами, снова в бар, ночной клуб (Pearl Caviar, прямо возле гостиницы на пляже). В общем так - алкоголя всюду немеряно, девкам дринки бесплатно и посему девок самых разных в этих местах тоже немеряно, так что - ислам говорите?  То есть он конечно есть, наверное, скажем в этой мечети через залив... А в остальных местах все намного проще. И похоже что галабие пить и по углам тискаться ну совершенно не мешает. 
Под утро вернулись в номер. Даже удалось поспать. 
В семь подъем и купание в Персидском заливе. Так задумано. Затем утренняя ванна (да-да), утренний кофе и такси в аэропорт. 
И снова пару слов об Etihad. Компания просто хорошая. Завтрак в аэропорту превосходит все ожидания. Фета, изумительный лебене, хумус сравнимый с тем памятным который я ел в маленьком ресторанчике на втором этаже в восточном Иерусалиме после бар-мицвы Эрика, помидоры как когда то у нас на даче, семга и что-то еще вкусное копченое и все это со стаканчиком Chassagny-Montrachet. Ну просто очень хорошо. Так хорошо что чуть не опоздали на самолет. Оказывается для рейсов из Абу-Даби американский пограничный контроль проходят в аэропорту самого Абу-Даби. Что существенно удлиняет путь до самолета, особенно если как я быть выбранным для специальной проверки. И вот два дюжих араба в военной форме вежливо сообщив мне что мои документы требуют дополнительной проверки, предлагают пройти с ними. По дороге добавляются еще два. Я иду и думаю - ну где, где прокололся Штирлиц? Молитвенник на иврите, который мне вложил в руку в момент расставания наш каббалист Амир, глубоко в Наташином рюкзаке, не потраченные шекели оставшиеся с последней поездки в Израиль тоже. Вообще-то я могу открыть пункт обмена - у меня с собой валюта недавно посещенных стран - доллары, евро, фунты, рубли (сплошной убыток), мексиканские песо, арабские дирхамы, израильские шекели, индийские и непальские рупии. Но это лирическое отступление, а пока меня ведут куда-то солдаты. Но все обошлось. Без единого вопроса выпотрошив, проверив и вернув мне рюкзак меня восстановили в правах и вернули в общую очередь. И на самолет я успел.
Опять интернациональный коллектив - Латвия, Франция, Китай. Разговорились - выясняется что местные в этом бизнесе работать не хотят, так что Etihad нанимает всех за границей (а само руководство компании из Австралии), и сейчас это стало частью их торговой марки - они в начале полета объявляют на скольких и каких именно языках говорит их экипаж. Как правило на многих.
Конец истории, возвращаемся в Даллас, но как раз сейчас пролетаем над Москвой. Самое время пропустить еще стаканчик и поспать пару часов.




No comments:

Post a Comment